對於剛入手單單方的新手而言，可能還不知道要怎麼操作，怎麼才能拍出好看的照片？以下是小編整理的新手必學單反入門技巧，歡迎閱讀。
（一）攝影的“立意”
單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機準確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。（我的個見） 當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須爲你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。 一張照片只能用來說明一件事！如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺遊離，從而使得“立意”下降。 繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，儘可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定（此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外）。
（二）基本知識
1、正確的姿勢握持相機．能有效的避免相機地抖動。避免單手握持．雙手握持時，一手握持相機手柄．一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環．兩手不要在一條直線上．而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體．小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置．以形成穩定夾角。
2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的．多使用光學或EVF 取景器取景．儘量避免使用LCD 取景。因爲光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上．配合雙手形成三角形穩定支撐。3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後．而不要讓兩個腳處於同一條直線上．此外．拍攝中應大腿繃緊、小腿放鬆．以避免根基抖動影響穩定。 4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸．人其實在任何時候都是晃動的．但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣．再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步．即半按快門相機開始自動對焦和測光．再向下全部壓下時快門纔會啓動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和6、在安全快門時間範圍內進行曝光。（詳見快門介紹） 7、手持時，有防抖儘量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。8、不要背攝影包或手裏提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度．而手頭又沒有三腳架．這時候．就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如．將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下．用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候．可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝．其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裏面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。 10、善用三腳架 、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。 11、善用RAW格式！存儲卡夠大，風景，就用RAW格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，爲後期處理提供最大的空間。
（三）光圈
鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱爲光圈。組成光圈的葉片就稱爲“光圈葉片”。（理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓）。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。我們把它稱爲光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。
形象地講：光圈就是瞳孔。
光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。
光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。（下圖）
光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭爲光線。（下圖）
結論：大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )
理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由於像差會隨着孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象（在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現噪聲現象）令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳！最佳光圈：最佳光圈的意思是，任何一隻鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發揮到極致，即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前後清楚的範圍（即不是景深）。普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的範圍內，所以纔有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所爲的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們爲什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是爲了追求大光圈下的高分辨率。F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈爲F4;F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈爲F5.6;F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈爲F4-F5.6;F2.8恆定變焦鏡頭的最佳光圈爲F5.6;F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈爲F8;F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈爲F8-F11。（數據僅供參考）例如：尼康18-105vr 最佳焦段：35-75 （24畸變小，18畸變最大，105最肉)最佳光圈： 18端：3.5、5.624端：3.8、5.635端：5.6、850端：8105端：8（一般用F8）騰龍a17 70—300 好用焦段：70-135， 最佳焦段70。最佳光圈F5.6、F8。——以上爲個人總結注意：——A檔光圈優先（攝影師多用此檔）1.不管拍什麼.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。2.拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。4.安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。
（四）快門
快門就是相機裏控制曝光時間的裝置。其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，五分鐘後蓋上，照片完成。
後來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變爲一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。
安全快門：安全速度約爲——焦距的倒數。
例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。
快門和光圈是配合的。一般用快門優先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的選項。拍舞臺注意安全快門。1/4000快門可以抓拍瞬間。夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。b門功能，從按下到鬆開，快門開閉時間你自己掌握。
（五）iso感光度
iso感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的，一個膠捲只有一個感光度，因爲一個膠捲從工廠裏生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。
相同條件下，iso越低，畫質越好！iso越高，快門越快！
高ISO雖然速度快，放大後，圖像顆粒粗（即噪點大），不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度！高ISO萬不得已的時候才用！
對於D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.
（六）測光和曝光測光方式：
一般爲矩陣，中央，點測光。
1.測光不要對着天空，不要對着最暗的地方.要去抓中間值。2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。4.儘量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
手動測光：1. 尋找畫面中接近18％灰的區塊 。當拍攝經驗逐漸累積之後．我們就很容易在一個畫面中找出接近18％反光率的地方．它可能是監天．可能是大太陽下的柏油路面．可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方．應當多多拍攝．然後觀察結果並修正自己的判斷。 2．使用灰卡或是手掌來測光 如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂．可以直接將灰卡置於環境光源下，直接對着它來測光。 如果沒有灰卡．可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18％的灰調．所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背．那樣會影響測光結果。 曝光的.準確：拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。
曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮豔；曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重；曝光過度，影像的高光部分沒有層次。
1、逆光拍攝，但不追求剪影效果 可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。 2、被攝主體處於大面積白色背景前
由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色爲主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至於增加多 少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。 3、拍攝黑色背景前的小物體
當被攝體處於黑色或深色背景時，由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。
EV 即曝光補償：曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整爲+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。 被拍攝的白色物體在照片裏，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”！這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因爲相機的測光往往以中心的主體爲偏重，白色的主體會讓相機誤以爲很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。重要結論：影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取捨要靈活。
（七）焦段
焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化範圍。 （注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度）
標準鏡頭：對於135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有誇張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗佈列鬆。不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因爲對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等於底片對角線的長度，對於35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。
廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小於標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之爲廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被誇張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺衝擊力。
中焦鏡頭：焦距爲85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱爲中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。
望遠鏡頭：焦距爲200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。（易抖動,儘量使用三腳架）
構圖十忌
出色的構圖，能使畫面主次分明，層次豐富，給人以美感。“畫有法，畫無定法”，此合乎辯證法之說也同樣適合於攝影構圖。但只有先掌握其基本規律才能獲得優異的影像。
一忌畫面撐得太滿
有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地地充滿畫面，缺少空間，不僅給人以壓抑之感，且不利於照片後期製作過程中進行裁剪，畫面容易出現削頭砍足、景物殘缺的弊病。
二忌地平線傾斜
有的拍攝者爲了將一些高大的景物(如寶塔、高樓大廈) 拍全，便在取景時採取了讓畫框傾斜的方法，這勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受令人很不舒服。
三忌頭撞南牆
拍攝側面的人像或帶有向前衝勢態的物體時，沒有在畫面主體的前方留有一定的空間(或將大量空間留在了其後面)，給人一種頭撞南牆之感，畫面顯得沉悶、壓抑。 四忌附加物纏身
背景選擇不當，產生了煙囪長在了肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現象，破壞了人物原來的形象。
五忌落格
當被攝者與高大的襯景在一起時，顧景不顧人，一味將鏡頭擡高，結果景是拍全了，人物在畫面上卻常常只剩下個腦袋，落在畫面的下端，非常難看。
六忌畫面分裂
取景時沒有處理好地平線的位置，將其置於畫面正中，於是畫面被一割爲二，呈分裂狀，缺乏和諧、統一之感。像附圖，作者適當地處理好了地平線的位置，使畫面顯得很美好。
七忌喧賓奪主
在畫面中過多地表現了陪襯體，使主體處於次要的地位，反而不引人注目。
八忌缺乏趣味中心
取景時缺乏忍割愛的精神，“魚”取，“熊掌”也取，意欲兼收幷蓄。反而造成了畫面無主次、少頭緒，結構鬆散、雜亂無章的現象。
九忌各顧東西
神情不一致在拍攝衆人合影照時，人物的位置沒有安排好，不能形成一個向核心靠攏的趨勢，畫面形勢呈分裂狀，與所表現的主題不相符合。
十忌畫面失衡
在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協調，造成畫面色彩、影調失衡，影響照片的效果
“六防”美化構圖一防“滿”
有些初學者在構圖時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這不利於照片後期製作的剪裁。而且由於畫面太滿：照片通過擴印機印放出來後，容易產生景物殘缺的現象。
二防“頂”
攝影者在拍攝側面人像或帶有前進趨勢的運動物體時，沒有在畫面主體的前方留下一定的空間(或將大量空間留在了主體後面)，會使畫面顯得沉悶、壓抑。
三防“不當”
拍人物照時背景選擇不當，以致出現煙囪長在肩膀上，頭上冒出樹權等情況，破壞了人物形象。還有，當人物與高大的背景合影時，顧景不顧人，一味將鏡頭擡高，結果背景拍全了，可人物在畫面上只剩下人物的頭部，導致視覺不舒服。
四防“亂”
取景時沒有突出主體，造成了畫面無主次、結構鬆散、雜亂無章。有時在畫面中過多地表現了陪襯體，反而使主體處於次要的地位。
五防“平”
在構圖上，不同明暗的色塊具有重要的作用，因爲有了明和暗，畫面中的影像纔會有立體感。應通過明暗色塊的巧妙配置，在最大程度上使被攝主體顯得鮮明突出。
六防“斜”
有些攝影者爲了將一些高大的景物(如高塔、大廈)拍全，便在取景時將畫框傾斜，如此構圖，會造成地平線傾斜，使畫面失去平衡，視覺不舒服。其實，對此我們可在攝影時採用一些措施來解決弊病。如與被攝體拉開距離、採用長焦距鏡頭、選擇高角度拍攝等。
