十二卷的養殖方法和注意事項

十二卷是一種很有禪意的花，有的人想養這種花但是卻不知道方法和需要注意些什麼，下面是小編給大家整理的十二卷的養殖方法和注意事項，希望對大家有所幫助!

　　一、用水篇

在十二卷的栽培過程中，愛學習的花友們大多都已經看過形形色色的文章、帖子、乃至一些前輩的精華帖，但是往往經過實踐，證明經驗總結出來的貼子內容並不一定是對的，這裏，則牽扯到地域不同，所以大環境不同，衍生問題也很多，稍後再談。

綜合來說，十二卷用水建議微潮，或者乾透澆透。這裏說得比較片面，詳細說還要結合季節、溫度溼度來說。好比春季秋季生長季，需水量自然是大一些(人家長身體的時候)，而春季普遍溼度比較大，才用澆水方式可以用浸盆，或淋透(這裏兩個方法都可以講土外的空氣吸入土裏，有利與置換土壤內部空氣環境)。但是要注意通風，因爲春天的溫暖潮溼，也很適合菌類蟲類的生長，這個後面說;秋季則普遍相對乾燥，土面幹得快，且風會大一些(秋風掃落葉)，那麼在自然代謝的水分流失前提之下，我們要確保的則是時常有水，個人認爲浸盆好些，保持潮氣。

那麼夏天和冬天，一年裏溫度的兩頭極端，夏季溫度高，頻繁澆水容易在無風的情況下形成盆內蒸餾環境，壞根爛根甚至整體死亡都是這麼玩的，大家可以嘗試。所以建議乾透澆透並在澆透後配合風扇吹;冬天，極少澆水，噴噴水即可，話說人也是一樣的，在冬天喝水量也是比其它季節少一些的。

四季的說完了，我們來說天氣的，陰天不澆水，這是常識，尤其是生長季，不然徒到媽咪都不認孩子哦(但是光可調的前提下，則不是問題)。

澆水的時間：傍晚時間最佳

水的PH值：5(弱酸性，親測比自來水好很多，這也是爲什麼有些肉淋了雨水之後變得漂亮不已，因爲雨水就是弱酸性的，記住，別用醋調水哈，醋是鹼性的，漲姿勢沒?)這裏引用花友“多肉嘟嘟”在25樓的回覆“在給你科普下，醋是酸性物質，但是醋又是鹼性食物。什麼意思呢，就是溶於水是承酸性的，遲到肚子裏是鹼性的。

爲什麼?答，衡量的標準是不一樣的，一個是看離子，一個是元素標準，具體請查閱百度哦~”受教了，非常感謝

PS：1.這裏需要注意的，由於我是南方的，所以氣候環境肯定跟很多花友不一樣，這裏需要大家結合自身的種植環境來思考總結出一套行之有效的給水方法方式。

2.有些花友會問在不太需水的季節或天氣情況下，爲什麼不只是淋一點點水，而是建議乾透澆透和浸盆呢?來，論壇裏有很多十二倒了根的盆友都是這麼幹的，如果您也希望您家的十二的根系也這麼任性的話，是可以這麼給水的呀，哈哈

　　二、度(duo)光篇

光，大多數植物都有向光性，缺光時就會用生命尋找光源，這就是“徒成狗”的由來。那麼光對於十二卷的作用，有以下幾點：

1. 控型。剛纔說了，陰天易徒，而光大則易曬傷。所以十二最好的光度應該是曬不到而又明亮的地方(也就是前輩們說的散光之地)。如果東西多且大多是銘品需要比較嚴格控型的話，建議補光燈(全光譜)。再一個，水多了也不怕徒的哦。

2. 提供營養。除了用實質的肥料(後面會介紹)之外，光同樣可以提供營養給植物，不同光譜的對於植物的營養構架調配是不一樣的，貌似看過報道說除了綠色的光譜不吸收之外，其餘光譜都吸收，所以植物才大多呈現綠色的色彩。在這裏，本人並沒有把光玩透，也希望有經驗的前輩們能不吝賜教，在下代表自己和一衆後來的花友向前輩們致謝了。

3. 調節色彩。拿玉露來說，有紫系，有黑肌，還有赤線這些色彩，通過光的補充可以很好的調配出最漂亮的色彩，展現十二最美的風姿!當然，還有黃色，白色等等blabla……

　　三、借風篇

之所以叫借，因爲風不只是自然風，在現在科技之下，我們還有風扇，空調等機器製造風，是可控的。

風的作用之所以重要，是因爲空氣裏所含有的營養也很重要，比如我們呼出來的二氧化碳，對植物來說，簡直是最美味的零食，有了風，有了空氣的流動，這些營養纔會被植物接觸到。當然，風還能給植物帶來溫潤潮溼的空氣，等等……OK，這裏就不多說了，說說風的一些重要性。

除了以上說的之外，風的重要性在於人爲的將悶熱高溼的環境破壞掉，從而形成一個對流透氣且相對乾燥的小環境(這裏指小風扇製造出的小環境)，這種環境適用於什麼情況下呢?比如：夏天澆水之後、土表太潮溼且溫度適宜細菌滋生的情況等等。有沒有春夏碰到過突然化水的?葉插化水?黑腐?這些都是溫度適宜且通風不好的前提下造成的。簡單說，你不會借風，你就得瘋!不澆水?可以，不就是渴到深度休眠嘛。可是你要喚醒這樣的植株，所需要的時間遠遠比一般休眠的植株要難。不說了，都是淚。

　　三、調土篇

來了來了，配土這一篇應該是很多剛入坑的花友比較關注的問題，但是經過跟一些玩了幾年的花友探討後，大家均對配土表示沒有一個標準的定義。理由是：每個人的養殖習慣不同(比如澆水 頻率)、每個人所在區域也有所不同(不同地域有不同的大環境，比如溫度、溼度等)。簡單以南北氣候差異來講，南方溼度大，應該以透氣性比較好的栽培介質爲主;而北方相對乾燥，應該多采用保水性能良好的介質。但並不是北方就一定乾燥，比如沿海地區;也不一定南方就溼潤，比如雲貴高原。這裏的說明，是爲了讓大家能夠有個基本的配土邏輯。

比如我在南方，且比較喜歡澆水，那麼我應該用全顆粒的介質來種植十二卷，顆粒的選用上我會選擇一些較爲輕的，保水性不是很好但透氣性卻比較好的介質;而如果我很懶不愛澆水的話，就選用保水好些的介質，比如在配土裏加入泥炭。因此，配土是因地因人而異的，這也就是爲什麼很多新人總是跑去問一些前輩大神要怎麼配土，而大多沒有回覆的原因，因爲人家根本不知道如何回答你。只有運氣好，碰到你一個地域大環境差不多，而你們的種植習慣也都差不多的情況下，你纔會有大神的配土果然牛逼的感覺。反之，“切，什麼鳥大神……配土垃圾”

綜上所述，關於配土的配方配比，是需要自己摸索的，要結合環境，結合自身，甚至配合養護需要來營造自己的小環境，都是可以的，玩的是一個樂字，無聊的時候就該瞎折騰不是?

還要提到一點的是，鋪面的作用!鋪面??很多人覺得沒必要鋪面，也有很多人覺得鋪面是爲了好看，其實除了好看之外，鋪面土還有一個很好的作用，就是抑塵，尤其是噴水的時候，塵土亂飛有沒有?輕的介質亂飛有沒有?第二個很好的作用是，可以選用排水良好的介質做鋪面土，從而避免土表溼度持續潮溼而滋生細菌和小蟲子。

PS：關於各種栽培介質的介紹，已經有前輩做出過總結，這裏就不再贅述了。

　　四、控溫篇

其實溫度之所以重要，最突出的一點就是能夠讓植物突出狀態。一句老話叫做“打過霜的蘿蔔賽人蔘”，其意就是說明了溫度對植物的作用有多大。那麼這裏的關鍵，就一定是溫差。老一輩人，尤其是務農的，都明白一個道理，一年裏夏天很熱，冬天很冷，那麼這一年地裏出來的東西都特別好吃，米特香，就是這麼個道理，結合咱們讀書的那句話，叫做“瑞雪兆豐年“，也是突出了溫差的重要性，好了，咱說的是多肉，不是米菜，扯遠了，弄得自己像個農民一樣，不好意思，見笑見笑……

溫差，短期內有日溫差，長期溫差則是一年的最高溫和最低溫，這個咱們暫時不討論，暫時先討論日溫差。不知道大家有沒有感覺，在日溫差相對較大的季節裏，多肉都長得特別好?比如景天的各種狀態色彩?又比如十二的肥美剔透?所以大家可以朝着這麼一個思路去營造拉大溫差的小環境，家庭養護中夏季可以通過夜間噴水加風扇來降溫等等。這裏，也就是爲什麼大棚裏的東西就是比大部分人家裏養的漂亮，即便是在寒冷的冬天裏，出個太陽大棚裏也能到30度以上甚至更高，而夜晚則差不多10來度，這種巨大的溫差下肉肉如果不漂亮，連肉肉都不信!

順着這麼一個思路，這裏可以把大棚想象成一個巨大的悶養箱，對不對?家庭養護我們也可以悶養呀，是不是?那麼在家庭養護裏怎麼加大溫差呢?聰明的孩子反應過來了，補光燈!!!但凡不是冷光，一定都是可以產生一些相對熱能的，至少悶箱裏一定比外面要來得溫暖。所以很多人東西漂亮，你問他，他就跟你說悶養的，道理就在這裏，拉大了溫差。(這裏還要簡單說說悶養的原理，不單單是爲了營造相對的小環境溫差，還有一個原因是實現相對的水分循環利用，達到水質變成弱酸性的過程，這樣環境裏生長的十二，通透、生長速度相對較快，這就是弱酸水的作用。也希望剛入坑和入坑不久迫切希望能養好的花友們能不斷的反思和總結，儘可能去掌握所需要照料的植株的習性特徵等等，照搬照用是不能達到提高種植水平的目的的。)

PS：很多人問前輩什麼時候悶好，一般都會告知秋冬悶養。這裏有兩種悶養方式，一是半悶養(白天開蓋子，晚上悶着);二是全悶養(就是一直蓋着蓋子悶)。兩種方式在實踐上的區別是，半悶是爲了避免白天陽光明媚而讓悶箱裏超過一定溫度，把東西悶死了(這裏我想玩播種時犯過這種錯誤的花友可以哭一下緬懷那些蒸熟的幼苗了，啊……秋天的豔陽)，而晚上的悶是爲了讓有利用價值的水分流失得慢些，爲冬天打下基礎;全悶，自然是悶養最好的方式，但是要注意避免白天的陽光哈。咱不能跟大棚比，人家棚裏那麼大的空間，還能裝風扇，況且隨便開口子通風透氣，你一個小小悶養箱可以做到嗎?

說到這裏，很多人應該發現光、水、風這些個東西都是環環相扣的了，因此衍生出來的就是溫度溼度等等的一系列需要學習掌握的東西。所以別看篇章的標題貌似說的東西不一樣，其實來來去去也都是這些個東西。

　　五、器具篇

“工欲善其事必先利其器“形象點的比喻是你要扇別人一巴掌，用力了自己也疼，可以嘗試拿塊鐵板扇他，可以想象了吧?

不同的園藝用具，確實是能夠爲我們日常的栽培活動帶來便利，達到事半功倍的效果。那麼我們的思路是栽培活動有哪些?

配土、給水、繁殖、移盆、移苗等等是吧。

簡單來講，配土箱、花盆、水壺、土鏟、刀具、小器皿等等都是最基本的了，而由此根據自己的栽培習慣衍生出所需要的不同的器具。

好比花盆，植株的不同時期所需要的盆是不同大小的，根據不同的空間配合不同性狀的花盆都是必要的。

水壺方面，有滴壺、噴壺、園藝淋水壺、灌溉壺等。

鏟具方面：相對較大的土鏟，用於攪拌配土時用、小鏟子用於移大苗之類的用、寬鏟用於翻土等。

刀具方面：砍頭時，一把得心應手的刀十分重要，看到這裏點頭的花友笑一個，哈哈;

小器具方面：小毛刷(用於刷肉肉表面的灰塵或小顆粒)、小噴子(用於澆水後將滯留在植株中間的水吹走)，還有重要溫溼度計呀，嘖嘖嘖，還有PH值測試紙啦，還有BLABLABLA我也記不清了

PS：其實這些都不用心急一次性全買回家的，慢慢買，發現缺什麼再去買，因爲早前說過的，個人的養護習慣不一樣，因此在一些細微處大家所需要的工具是不同的，所以還是需要結合自己，工具稱心就好，是吧?比如我砍頭喜歡用刀，他喜歡用線，還有個喜歡用手術刀，再有個喜歡用菜刀(噗)，是吧?都是不一樣的。但都是工具嘛。

　　六、藥肥篇

藥：1.高錳酸鉀(播種，洗顆粒土)，播種前準備好的土用高錳酸鉀消毒後，不容易長菌，同時還能提高發芽率。這裏多句嘴，一直不是很贊同植株入盆前把土全面消毒，尤其是高溫消毒，微生物環境完全破壞掉了，植物的小菜上哪兒加呀?

2.多菌靈。國產的大牌子就很好了，春夏銷量最好的東西，沒有之一，噗哈哈。

3.土蟲丹。比較冷門，但是之前看見有些花友換盆時土裏有隻大大的高蛋白肥肥的毛毛蟲甚是可愛，呵呵，嚇死了多少寶寶，失色了多少花容。

4.介殼系列。其實十二卷真的很少長這類東西吧，我是沒見過，也可能是預防工作做得太好了。

。這個是**，丟一些在土表即可，有味道別放多，放多了連你自己都不願意親近植物了

肥：1.奧綠A2。就是很多人放在土表的緩釋肥，提供豐富的磷鉀物質，肉們應該比較喜歡。效果算是比較明顯的。

2.魔肥。這個在下目前也在用，剛用沒多久，還未看出效果。推薦出來是因爲幾個朋友都用，而且養出來的東西好看到就應該是我家的。

3.各類碳。竹炭、稻殼炭等。這裏把碳類歸結成肥，是因爲碳的營養超級豐富哦。回望人類的歷史，燒過的山，植物長得那個好。農民伯伯秋收後田裏燒的稻草等等。嘖嘖嘖，生活中的學問太大，我都不敢多說了，個人感覺能玩得一手好碳，讓人敬畏不已。

4.各種屎類，尿素類肥。雞糞肥有木有，羊糞肥有木有。由於本能的抗拒，在下真的沒用過。

　　一、植料中的水形態

植料中的水，通常是兩種形態，一種是毛細水形態，一種是重力水形態，兩種形態是會互相轉換的，當毛細水達到過分飽和之後，植料的物理表面會出現大量的重力水，而當重力水逐漸乾燥之後，剩下在植料中的只有毛細水。

毛細水並非大量存在植料的表面，而是通過虹吸作用，吸收在植料介質的內部，能毛細水分的植料很多，如無機的赤玉，煤渣，蘭石，蛭石，有機的仙土，泥炭，樹皮，反正帶有孔隙的植物料，都有將水吸附毛細給自身的能力，毛細水即使是植料完全飽和的狀態下，也是不容易出現意外潰爛根系的，相反，它們能最好的被植物根毛很好吸收。

重力水在露天環境經常存在，但是在溫室和陽臺，重力水有時候就很危險。重力水說通俗點，當植料毛細水分到飽和，那殘留在植料之間空隙中的，或者是在植料表面的水膜，那些就是重力水形態。

重力水在降雨時，土壤大量充斥重力水，但是那時不一定不安全，因爲來自空中的雨水，通常夾帶大量氧氣，而雨水的反覆沖刷，也帶走和稀釋了微生物，而水中有氧氣時，甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出現腐爛，而真正水管理失誤導致根系潰爛的，是因爲重力水覆蓋根系表皮，土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了這些重力水中的氧氣，而需要做表面呼吸的根系，部分細胞溺斃死亡，從而潮溼和富含微生物的環境，就導致了根系的快速潰爛，這就是水管理失誤導致根系出問題的最初情形。

　　二、根系的潰爛機理

根系潰爛有多種可能，惡性細菌被很多人認爲是潰爛的原因之一，這之外還有食根昆蟲在根系上留下的傷口被微生物入侵導致的腐爛(比如根粉介引發的根腐)，其實土壤中千百年來有無數的細菌，植物和它們共存安然無恙，自然界也沒有殺菌劑，人工畫蛇添足的`干預在自然界中也不存在，所以單純的細菌來說，沒有出現水管理失誤大量存在重力水在土壤中，它們並不一定導致根系大面積潰爛。

十二卷的根系，如老根，其老熟到了一定程度時，即使不發生大量重力水，其也會潰爛，但是爛到莖組織的基部時，通常也不容易入侵進入主莖，因爲那些根系在死亡之前，主莖已經和它們阻斷篩管和導管的體液交流，而如果根系少量發生腐敗，如果土能進入乾燥狀態，那十二的根系也會發生腐爛停止，只在之後又出現持續的溼潤，夏季的高溫，才比較容易出現根系直接腐爛到基部，而根系腐爛進入多汁主莖，則會造成整個十二卷有主莖開始的徹底腐爛，所以在這種腐爛發生之前，十二卷即使發生爛根，也不一定是一次性直接致命的，只要你能讓植料乾燥到合適的程度，腐爛就能夠停止，當然也一樣會造成根系的損傷，十二卷從新進入生長狀態，又要花費時間。

　　三、根系潰爛的判斷

這個問題似乎和澆水無關，但是如果你懂得判斷，至少懂得控水和如何挽救那已經開始爛根的十二。十二根系有個特性，一旦開始發生潰爛，十二就會本能降低篩管和導管作用，這是這種植物在演化過程發展出的自我保護，快速的體液上下交換，可以加速腐敗的過程，有了這種自我阻斷，腐敗的過程可以減緩，土壤出現一次合適時機的乾燥，那些爛了一半的根甚至停止潰爛，新根也會從爛的根系側面分岔產生，所以有這個特性，你不難判斷根系的潰爛發生。

根系的潰爛，在夏季是較難以判斷的，因爲夏季潰爛的速度可能異常的快，直接侵入主莖，在你大水之後，能在最短的3-5天內直接進入莖組織，造成無可挽回的全株腐爛，夏季高溫加速了微生物的代謝，而大水的十二卷植株也是能更快速徹底的發生整體潰爛，因此，夏季休眠時，拉長給水的節奏，讓植株保持一定程度的休眠塌縮，對十二卷都是很安全的。

在春，秋的根系潰爛是最容易判斷的，那時候你發現你種植的十二忽然幾天內出現葉子發紅，塌縮，並且回憶3-4天前曾經給水很足，那你八成就是爛根了，因爲這是根系潰爛引發植株阻斷和根系的篩管導管對流體液，將自己封固保護起來，這時候，你如果斷水，通風，半陰，你的十二在1周的乾燥之後，從新的給水，還能挽救，半陰能減緩塌縮速度，恢復從新的飽滿也不困難。但是如果這時候，你繼續錯上加錯的誤以爲植物缺水，並且忘記上次的大概給水日期，也許你再一次給水想讓它吸收從新飽滿，這一次的給水就能讓腐爛進一步在潮溼的土壤中加速爛上來，爛進主莖，也是無可挽回的。

　　四、如何避免重力水

首先說下水在花盆中，乾燥的順序，通常是表面和盆底最先幹，其次是盆的塑料邊緣，而盆中部則是乾的最慢的，也最容易出問題導致爛根的地方，如果在盆中，因爲重力大量滯留，後天通風不好，加上陽光不給力蒸發不迅速，那就很容易發生意外。

縮短重力水存在的時間有以下幾個辦法：

1、加強通風(陽臺這點比溫室其實更好)

2、加速蒸發(這點溫室照射時間長，特別是夏季，比陽臺優勢)

3、添加不持水料避免過量持水(比如輕石，珍珠岩)

4、縮小盆尺寸(這個要適當，因爲太小的盆土，甚至抑制植物生長，但是我們絕不建議小植物重大盆，這不僅是土壤的浪費，更增加了土壤持水時間過頭)

5、增加土壤顆粒度(這點無異於通風，更適合溫室空氣流通差的環境)

6、也是對應各種最核心和最關鍵的問題，適當量的給水。

　　五、澆水的幾種觀點

很多花友購買植物時，詢問我多久澆水一次，其實這個問題根本不會有固定的答案，因爲植料的持水度不同，環境的通風和蒸發速度不同，盆大小不同，品種對水分吸收能力不同，給水的方式不同，季節的不同，這個給水節奏都可能不同，所以這個問題一般是初哥的詢問，也不會有最符合實際情況最好的答案，而真正的合理給水，反而是給水的方法和對土壤溼度的判斷。

十二卷的文章很多，但是給水卻有很多說法，有些很籠統，乾透澆透，試問這種說法，是乾透到深部損傷了毛細根嗎，還是溼透到土壤有大量重力水，所以這種說法害死過很多初哥，有些人甚至種十二幾年才誤出其中乾和溼的定義，另外一種說法，如巖鳴這樣的頂級高手，他能告訴你，土壤持續的溼潤，但這種方法確實能讓根系持續以最快速發展，並且長勢兇猛，但是這是一根鋼絲，因爲你稍微的偏溼，時間還長，那一但潰爛起來，可能幾年栽培毀於偏溼，所以這種持續溼潤的做法，只適合很頂尖的高手，對於大部分人不一定合適。

個人養殖十二卷類，有13年的時間，個人的經驗認爲，十二土壤還是要乾溼交替的，並且還要因爲季節交替，而進行更偏乾和更偏溼的交替。

　　六、盆

盆這個問題似乎脫落水管理的問題，但是我認爲還是有相關的，做最後一點的補充。通常瓦盆類更適合新人，新人初哥通常手容易癢瓦盆，陶盆，這些散水，透氣，都是較塑料盆快速的，你也許過頭給水，盆可以彌補你的技術不足，但是瓦盆類要澆水比較透，否則容易長期處於植料部分很乾的情況。而塑料盆你則要較嚴謹，並且要做到一點，儘量貼近植物的尺寸，通常盆比植物大1-2釐米即可，十二生長不比景天，特別是萬象一類品種，更不是想快就快的，偏大的盆，更大量的持水，更長的持水時間，你也要相對的加長澆水的時間。深的塑料盆，盆中下部水分散發時間更是長，所以最好是選擇黑色的，因爲這樣的顏色，受輻射升溫快，協助水分增發，而小盆，方盆，個人認爲都是對新手很好的選擇，這裏特別是著名的jy70黑方，空間佔用小，散失水分速度也相對快和容易控制，將大部分盆統一一個規格，也更適合管理，這點絕對是真理，當有幾個平方的面積，盆規格統一，植料特性統一，管理會相當的省事。最後說下目前應用廣泛的苗盤，也就是愛麗絲s-5，這個盆的澆水和普通盆又不一樣，你可以看見盆底出水，然後你停止，第二天你可能發現土表依然非常溼，有時同樣的給水，甚至整盤整盤跨根，原因出在其很嚴重的一個錯誤，你用空的s5裝水就知，因爲孔的偏小，那麼多的孔可以爲你留下大量的水不流出去，所以如果用s5的話，建議給水之後，斜起來，過量的重力水會流出去，你也可以用東西一側墊高s5這樣的盆，這樣澆水後不容易滯留大量重力水。

　　七、澆水時間和方法之我見

這裏主要是個人的經驗認識，理論性的前面5段已經分析很多，這第6段原理就不多說了，這裏更重的是實際方法，分幾小段說：

首先是方法，有些人喜歡浸盆，在上面第4段有說過土壤水分佈和乾燥情況，所以這個方法費工時，而且容易造成下部的過溼，個人通常是從頂部給水的，上部土壤的溼潤，會隨空氣流通和陽光蒸發，更早進入安全溼潤的狀態。而盆下部雖然乾燥緩慢，但是真正吸收水分的根毛部分都在那個部位，所以必須澆透。但是澆透並不是見到盆底大量出水，大量出水時，盆中可能有大量過量的重力水在盆下中部存在，那裏水分幹到合適的安全時間更長，特別是微生物活動高峯的夏季，深部持續溼潤多半天，都可能很危險，所以澆透，其實是盆底剛剛開始出水就可以了，那時候盆裏面只有幾條管道溼潤，大量的植料會均勻的毛細這些管道中過量的水分，造成盆深部的潮溼，但是卻不會有大量的重力水存在。而新上盆的小苗，土壤很淺的表面需要相對安全的溼潤，因爲那時間裏，根系還沒有完全發展，並不需要大量的水分，並且不管是小苗還是扦插組織，都可能有相對危險的大面積傷口，這時候建議淋溼土表，甚至不等盆底出水即可停止，而這種盆下一次給水的時間可以是在2-3天的時間，在這樣少量的給一下。判斷是否給的時間，可以用手指稍微挖下，土表2釐米乾透了，沒什麼潮氣，即可給一次，以上就是我澆水的具體方法。

而季節變化並非給水一塵不變的，夏季是最危險的，夜溫高與28，十二卷的景天酸代謝都已經停止，進入較深度的休眠，植物靠的是儲備過日子，高夜溫的日子在福州會持續3個月左右，植物按理說只要保持土壤不全乾即可，因爲那樣很傷根系，秋天復原慢，但是爲什麼要給水呢，因爲如果完全乾盆，白天空氣40度以上時，盆土也能近40，如果土壤中有少量水分，那隨蒸發，土壤的溫度通常是略低的，這時的水是保護根毛不至於過嚴重損害，以及降低土溫，這也是給水最要小心的季節，因爲一但盆中留有大量重力水導致根系的潰爛，可在幾天之內腐爛上行到主莖，造成多年栽培毀於一旦，這個季節植物給水要小心，但是要給，最好的時間可以是深夜，也可以是清晨，也是做到盆底出水就挺，而植物的狀態你不要指望太好，適度的發紅塌縮的過夏狀態，反是最安全的，如果夏季被你喂的很肥嫩，那損失率只要水稍一過頭，就可能有後果發生。

初春，初秋，給水是逐漸比夏季增加量和頻率的，在初春初秋，十二剛剛恢復生長，啓動時，大量的水也不會快速進入狀態，所以下一次給水的時間是在土表約3公分深度沒什麼潮氣了再給，進入秋中和春中，十二生長已經啓動，植物呈現飽滿，依然是盆底出水就停，但是下次給水的時間，可以是土表約2-1釐米沒什麼潮氣了給，這個時間，十二非常飽滿的狀態時，也一樣過量的水供應沒好處，因爲它吸收不了，雖然這個季節除非太過頭的水纔會爛根，但是你也一樣要稍微管住，所以1-2釐米，因爲這季節如果光線弱的時候，你給的多了，它們可能長偏長，形態也有可能破壞的，你控控水的時候，反而體液濃縮，升高內援激素水平，令髮根更強。

冬天，夜溫低於10度時，十二雖然還在少量生長，但是這時候的週期要適當加長了，它們漸漸要休眠，夜溫進入5度，基本可以斷絕水分，這個時候給水，雖然部分品種還會有輕微的生長，但是毫無意義，肥胖的十二，低溫時並不好，福州就在3.5度太肥胖的玉露，都在薄膜邊緣發生葉球中心和部分葉尖的凍害，更冷會進入冰點的地區，可想而知肥胖多水是肯定有害的，所以不吝嗇那一點生長量的話，就徹底點，冬天，白天溫度在溫室較高，有時甚至暴曬能達到25日溫，那個時候，你如果環境合適，建議在上午，甚至中午給水，但是量也一樣，盆底一見出水，馬上就停。

種植上對於易爛根的品種，常說澆水3年功，澆水的經驗，確實需要時間和悟性的，寫這樣一篇，就是希望能幫助一些人縮短這個摸索總結的時間，避免一些損失，那它就起到價值。

一、選葉

健康的葉子就行，砍頭後掰下的葉片或者植株外圈的老葉，其中以砍頭後掰下的葉子爲佳，因爲年輕的葉片較老化的葉片更容易繁殖成功，且年輕的葉片可以進行多次繁殖，即：將葉插出的苗卸下以後，葉子還能再次出苗，多者可以出苗4、5次以上，每次至少一苗，而老化的葉片，繁殖時，失敗的概率相當高，而且即使成功，也基本只能一次出苗。葉子卸下後，要經過處理，乾燥，滅菌，塗滅菌藥粉不是必須的，如果沒有,也可以不抹,但乾燥的過程是必須的。

這個過程一般持續2個禮拜左右,時間上寧可延長,不要縮短因爲這個過程不是簡單的將傷口涼幹而已,而是讓植物自身的愈傷組織徹底發揮作用,使的傷口上長出能夠抵禦微生物的疤,這樣處理後的葉子就可以放心插下去了。朋友說在日本，許多愛好者，卸下葉片以後，用無菌軟紙把葉子包裹好放進抽屜，一個月後拿出來再插(這個方法沒試過，值得一試)!卸下葉子最好是完整的，也就是說從緊挨着莖的地方切下(這也就是很多大仙說的要帶點莖組織)。當然,不是說不帶莖幹組織就不會出根出苗。我個人葉插有成功的個例，但是機率確實低

二、葉插植料的選擇

赤玉鹿沼蘭石都可以,蛭石珍珠岩也可以，甚至市場上賣的多肉專用土也可以

我的葉插土，下層爲大顆粒赤玉土，上層爲小顆粒赤玉+蛭石+稻殼碳

三、葉插的時間

一般選擇在春秋兩季進行，因爲此時的氣候條件正是十二卷類植物生長的旺期，細胞活躍，代謝速度加快，是最容易葉插成活的季節，其次是冬季進行葉插，冬季進行葉插，出苗速度比春秋兩季來的慢，但爛葉的概率相對低。

當然夏季也可以進行葉插，但相對其他三個季節，效果明顯不好，特別對於新手來說，難度非常高，夏季葉插要特別注意水分的控制，稍有閃失，葉子將非常容易腐爛。

四、葉插時的管理

我用的葉插盤子比較淺，土厚估計也就5釐米，給水乾得比較快!所以我的葉插盤一般是一個星期給一次透水，每天噴一下，保持個溼度就行啊，其實我個人感覺，如果有條件的話，在大棚裏就更簡單了，大棚裏溼度大，一般我的葉片下來後，直接扔土面上，不管了，等它自己生根。也就是說，空氣溼度確實很重要!如果是家庭，也可以悶養，但我不喜歡悶，悶養也就製造個空氣溼度!如果悶養，夏天一定要注意，給水和通風，乾脆夏天就別悶了，天天勤快點，噴點水就得了!

五、葉插出苗的時間

一般葉子插下去,出苗的時間也有長短不同

從一個星期到幾個月不等，最長的我聽朋友說是9個月，我個人的葉插一般是1-2個月出苗!也有出的快的，一個星期!HOHO

六、葉插出苗的情況

一：先出根後出苗，形式爲葉片插入植料的苗牀後一個星期至二個月左右，開始在葉柄的基部出現根瘤進而出現肉質根，根持續膨脹及延伸扎入土中，待根長到一定的程度後，在根與葉柄的連接處開始膨脹出現芽點，此時新的生長點正式產生(即小苗)，隨後就是苗的膨大及成長過程。

二：先出苗後出根，表現爲，葉片插入植料後，葉柄基部出現大量根瘤，進一步出現一個至多個芽點，進而逐漸長大，在苗達到一定的大小後，再由苗的基部分生少量的鬚根。

兩種出苗方式好壞分析：

先出根後出苗的形式對於葉插的葉片來講，優點是，由於根系會較發達，對多次的出苗很有利，因爲發達的根系可以吸收一部分土壤內的養料來維持苗的生長，而不必完全以消耗葉片本身的營養來維持生長，因此對葉片本身是一種保護，缺點是，如果夏季沒有管理好，水大了，只要根系爛在出苗前，那就顆粒無收。

先出苗後出根的形式對於葉插的葉片來講，優點是，由於先出的是苗，即使葉片腐爛，只要苗已經長到一定的大小，先出的苗也可以保留下來，因此爛葉對它的影響相對較小，缺點是，由於先出苗，因爲在無根的狀態下，所消耗的養料幾乎全部來源與葉片本身，因此葉片的老化速度加快，葉片後續再次出苗的機會就少的多了。

兩種出苗方式的優點跟缺點很難真正說清楚。造成這兩種情況的主要原因是葉插苗牀的溼度控制，溼度相對較高，先出根的概率較高，溼度較低，甚至於直接幹插，先出苗的機率較高，不是絕對的，大多數情況是如此。

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