前天，受朋友之邀有幸參加了一個宴會，席設市裏最好的酒店，菜品酒水自然也高檔，其中一道謂之爲“春之味”的拼盤，也就是蒸楮穗、榆錢和煮椿芽的組合，在我看來，它不過是農家這幾天的家常菜，高檔恐怕名不相屬。即然能上這高檔餐桌，也許真有特別之處，也許與人吃膩了甘肥，意欲迴歸清淡有些關聯了，品而嘗之，感覺也並不比我做的好哪去，但這道菜引起的話題卻最多。
“好吃！有股子野味”。
“這都是樹上長的嗎？咋弄下來的。”
“爬樹！用鉤子鉤。”
“噢！還怪辛苦的。”
對於這道“春之味”，或許我是最據有權威評說的，顧慮於影響別人談正事，最後只敷衍了幾句。
不錯，這些樹花菜多半野生，無需特意栽培，節令到來之時，隨意揪上幾把，上籠屜蒸了，拌上鹽與調料即成，可作時令主食，也可作春鮮品味，平常極了。然而，在這平常的背後，在品鮮的慾望之上，卻隱藏着饑荒年月裏的無奈與苦難，演繹着攀折採集時的風險和辛勞。據母親講，蝗災過後的民國三十三年春，糠菜業已咽盡，物產無可棄變之時，謝天謝地，終於等到了楮孕穗榆結錢，剛脫去破棉襖的人們蜂涌而採，野溝荒坡所有可食穗芽盡摘一空，本家四叔不懼手笨鉤短，猿一樣的攀於枝梢，攬別人鉤不到的散穗遠果於懷，每每都比別人多揪一些，可悲的是，到了暮春採楊槐花時因枝脆墜地，落了個殘疾。嘿！那都過去的事了。值得慶幸的是，如今豐衣足食了，誰也不會再爲幾把春野付出代價了，不過，仍見有老者在集市兜售這些野味，難道也是迫於生計？不得而知了。
其實，這美味野，節令性極強，不是三百六十日都能隨意來兩口的，特別是這樹花菜，須等到仲春的清明纔有，這大概與天氣物候有關了。因爲在早春正月，沙穎河畔冰剛消雪初融，灰白仍是主題，草色還遙不可看，偶爾在旮旯裏見到一兩株開黃花的罄口梅，那隻不過是春的預告，離百花競放、品嚐春味還有一段時日。而只有到清明，也只有此時萬物始勃發，草青水碧，桃紅梨白，楮穗未老椿芽初紅，這“春之味”你纔有機會品嚐。
至於想在其他季節裏想吃到，自然也有法子，比如把椿芽以古法醃製起來，到吃的時候，再用清水漂去鹽霜，味道也勝似甘旨。今年春節待客時，上了一盤醃椿芽，多年不曾回家一次的親戚嘗過，連稱美味，同時也不無遺憾，說，如用鮮椿拌個豆腐，炒個雞蛋那才地道。另一親戚接茬說，現在也有鮮椿，大多都是溫室訓化催生的，味道不正宗價錢也貴。
的確，野生與栽培着實存在差別。就拿麪條菜與薺菜來說，那雖是麥田必除的雜草，也是早春裏的味道。年後，初如掌心大小，鮮嫩可愛。閒餘去趟麥地，或採一大把、或一半籃，回頭即是盤中之餐，那種清香自不必說。不過，你需在第一聲蛙鳴前，還需將形似但葉厚的敗醬草與麪條菜、薺菜和葉齒的剪子股區分出來，否則將第一口品嚐春的澀苦，估計初學挖者多有此錯。隨着除草劑的廣泛使用，這種隨意已成了過去。還好，訓化種植已爲時尚，你不需親自去挖，也無需論季節，也無需擔心草與菜的混搭，到飯店點一個，那是現成的事，只是雖精烹細制，其酸澀的餘味仍不能蓋，或與訓化中，摻入了太多的人爲因素，區別就在於此吧。
春天的味道，並不只有吃。其實能跟着春的`腳步，於朦朧的煙雨裏，去穎河邊瞅一灣油菜花黃，看一畦素花豌豆藤牽青麥，賞草頭幾匹黃蝶起舞，自是別有一番春味。
特別到了四月，楝樹開了一路蘭紫，櫻桃也熟了一院，紅紅的，可惜第一口是被家雀嘗去的，楊絮也紛紛從詩詞中飛了出來，雪團一般的煩惱撲向人面，此時，集鎮也小有熱鬧，爲夏的麥收起了古會，物什寂寥的擺滿街巷。還曾記得，社戲就演在集頭的老柳樹下，少不更事的小孩們就圖混個場子，戲演到精采處，竟爬上了樹，用嫩枝條做成了柳笛，嗚哇嗚哇的可勁地吹，只吹得社戲散去，吹得磨盤轉動，把青麥烙成了碾轉。
碾轉，估計對大多數人是陌生的，吃過人卻知道它與野菜、楮穗、榆錢、槐花等都帶有饑荒的影子。昔時，夏春之交正青黃不接，饑民就割些將熟之麥，燒去青芒脫糠碾制，以解斷炊之急。吃起來粘粘的，餘味中似乎還有一絲春的清苦，也正是此物讓窮人度過最難熬的日子。
農人對春夏的劃分是最明瞭的，麥收前爲春，麥收後即爲夏，碾轉自然也是春的最後的味道，如今，少有人做了，即便是有幸嘗上一口，那春的清苦、愁悵，夏的激動與愉悅，也許不會再複製……
