我愛我的家鄉，那裏不但有我童年時美好的回憶，那裏還有深深刻在我腦子裏的特別之處。
先說說家鄉的特產——無指巖生薑。早春三月，生薑上市時，以它身子的白淨，鮮嫩吸引顧客，把它切成片炒肉擺在餐桌上，人們對肉不屑一顧，都只顧夾薑片吃，薑片嚼在嘴裏那個美味猶如身處逍遙宴，難怪它賣20元一斤還不嫌貴，拿它做薑茶暢銷北美和西歐。家鄉的特產還很多呢，闢如說肉麥餅，氣香味美，不但我們一家愛吃，有時我爸帶給杭州的朋友，朋友吃了讚不絕口，還念念不忘要爸爸回家鄉時別忘了再帶幾個給他品嚐。又闢如說家鄉的土桔，不但樣子俊俏，還特別可口。
現在人民的生活水平提高了，應此旅遊業特別興旺。我的家鄉就有國家級旅遊名山——方巖。上方巖雖然拾級而上很吃力，老人坐轎上去也要200多元，但平時來的人絡繹不絕，到了黃金週更是擁擠非凡。方巖山上有尊佛像叫胡公，顯靈得遠近聞名，常常找來遠如上海，北京的香客，甚至華僑也來跪拜。
我們國家市場經濟很活躍。我的家鄉就有一個聞名世界的市場叫“五金科技城”，市場上五金產品繁多，大多是家鄉人自己生產，每年的五金博覽會全國客商雲集，甚至在日本，美國，墨西哥等國的外商也來湊熱鬧
我的家鄉值得我回憶的東西舉不勝舉，我怎麼不愛我的家鄉呢？
“太倉肉鬆”，名氣很大，婦孺皆知。佐早餐，充冷盤，平頭百姓的飯桌上司空見慣。那如絲如絮的肉鬆抿入口中，競不用牙齒幫忙，就漸漸溶化在嘴裏，一種鹹中帶甜的特有鮮味，在齒頰間久久留存。
太倉肉鬆對原料的要求是四個字：絕對新鮮。一頭豬從屠宰到下鍋，要嚴格控制在4小時之內，而且選用的'是隻需4個月就長大的太湖豬。正宗的太倉肉鬆和市面上“太倉式”肉鬆的區別，在肉質的新鮮與否上大有文章。
當然，做太倉肉鬆“這篇文章”，在烹製上更有其獨到之處。
走進煮肉車間，可見8口三寸厚的大鋼鍋，兩廂排開。一鍋就是225公斤肉，八個膀大腰圓的師傅揮動大鍬，不斷地翻煮，大鍋內的原汁原湯，要在規定時間內全部收幹在肉鬆裏，肉又要煮到油脂全部泛起、濾盡，纖維酥而不爛。中間兩次投放作料與翻炒的時間、火候前後不能相差幾分鐘。油脂含量、水份都要憑肉眼估計，肉一出鍋就再也無法回鍋重炒。因此，就是炒好的肉鬆，經儀器分析後，往往也分爲一、二、三等品。
蓬鬆鬆，毛茸茸，似絲如絮，色澤金黃，濃香撲鼻的正宗太倉肉鬆開始包裝了，一袋50克的肉鬆就可鋪滿一個8寸的冷盆。那鮮味滲透於肉鬆的每一絲纖維之中，真所謂“絲絲入扣”，膾炙人口。
誰是這一珍饌異味的創造者？清代同治十三年（1874年），太倉城有門望族，一日大宴賓客，胖廚師倪水忙中出錯，竟將紅燒肉煮酥了，情急中去油剔骨，將肉放在鍋裏拼命炒碎，端上桌稱是“太倉肉鬆”，不料舉桌轟動，譽爲太倉一絕。後來，廚師就去太倉南門開了家肉店，逢書場、廟會，總有聽書人、香客購着解饞，也有逢時過節買了送禮的。抗戰時，主人已換作倪德，在南門橋堍下開了家倪德順肉鬆店，小本經營，時斷時續。解放後公私合營，漸漸發展，成了如今的太倉肉鬆廠。現代化的設備，使昔日的倪德順鳥槍換炮，但烹製的絕招卻得以流傳、發揚。
