伴着藍天白雲雪山小鳥，我們行駛在連霍高速上，公路兩旁都是廣袤無邊的大草原，時不時還有白色的大風車出現在視野中。我搖下車窗，拿起相機，迫不及待地抓拍起了兩邊的美景，生怕錯過了這令人沉醉的綠色。正當我拍的起興的時候，一道天光乍現眼前。蔚藍的湖面如同一顆閃閃發光的藍寶石鑲嵌在雪山草原之間，在遠處冰峯雪嶺雲杉的點綴下，賽里木湖顯得更加惹眼，我們也彷彿置身於人間仙境一般。湖水是那麼清澈明淨，從容不迫，又如同一個時光老人靜坐在那裏，低調，寂靜，不肆張揚，甘願捨棄繁華，遠離塵世的喧囂，只爲留給世人一片原始潔淨的精神家園。
賽里木湖位於新疆博樂市境內天山西段的高山盆地中，蒙語稱“賽裏木卓爾”，意爲山脊樑上的湖，它滋養了一代又一代的哈薩克族牧民，也成就了一批又一批的文人墨客。公元1221年邱處機在《長春真人西遊記》中寫到：“大池方圓二百里，雪山環之，倒影池中，名之曰天池”，清中葉洪高吉讚美賽里木湖爲“淨海”，清末文人宋伯魯以“四山吞浩淼，一碧拭空明”的詩句，描繪了賽里木湖雄曠清澈的自然景觀。詩人艾青曾一往情深地留下這樣的詩句，“你寶石蘭的湖水，一見便教人心神蕩”。帶着對賽里木湖的嚮往，我們將車停在了路旁，想下車一睹賽里木湖的芳容，看看她是否真如文人墨客說的那邊潔淨澄澈。
這個時節的賽里木湖，如同從深閨中走出的少女，絲毫不遮掩那飽滿的容顏。賽里木湖的四周都是大片大片的草原，她沒有“風吹草低現牛羊”的那種溫情，也沒有“草色青青柳色濃，玉壺傾酒滿金鐘”的那種豪放，她的美，別具一格。芳草如織，繁花似錦，各式各樣的小花競相開放，紅的，黃的，紫的……一陣微風過來，空氣中滿是青草和花的香味，真是好不享受。牛羊也零星的散佈在草原上，時而低頭沉思，時而擡頭遠眺，時而追逐嬉戲，一舉一動都那麼像個孩子，依偎在母親的懷抱裏撒嬌打鬧。眼前晶瑩剔透的湖水，映着粼粼波紋，在陽光的照耀下，熠熠生輝，再往遠處看，蔚藍色的湖水、湛藍的天空將橫在中間的山脈也渲染成了藍色，真可謂是天水一色。抵不住湖水的誘惑，我索性走到湖邊，想去撫摸一下這美得醉人的寶石藍。雖是盛夏時節，賽里木湖裏的水仍然有種刺骨的涼，我彎下腰，捧起一口湖水嚐了嚐，淡淡的鹹味中好像又有一絲絲甜味，這感覺，真是妙不可言。望着這令人心醉的湖水和遠處的草原，我真想停下來，支上桌子椅子，泡上一壺清茶，捧上一本書，在這湖邊待上幾個月，我想這樣的日子我應該永遠也不會膩。
這是一個有着悠久歷史的`湖泊。賽里木湖在漢語裏稱其爲“三臺海子”，爲什麼叫三臺海子呢？臺其實就是古代的驛站，在元朝時期爲了促進中亞各國的交流，元朝在賽里木湖周圍的區域設置了五個臺，一是爲過往的旅客商賈提供便利，二是爲元朝鞏固邊防提供軍事服務，所以確切地說應該是五臺。“海子”的由來則又多了一分浪漫情懷，伊犁是個愛美的地方，伊犁人更愛美，尤愛大海的遼闊與壯美，但是伊犁偏偏距離大海太遠了，古時候交通不便許多伊犁人可能一輩子也見不到大海，出於對伊犁人的憐憫之情，上帝就從別的地方移了一個比海更美的湖過來，讓世代在此居住的伊犁人在家門口就可以領略到大海的無限魅力。因此，伊犁人稱其爲三臺海子，意爲飛來之湖。
除了動人的傳說之外，賽里木湖還是古時絲綢之路北道的必經之地。也正因爲如此，湖中間的小島上仍然矗立當年舉行祭典的寺廟遺址，聽當地人介紹，這些都是以前建造的寺廟，是當地人用來祈求神靈庇護的。望着遠處直通天際的道路，我彷彿看到了馱着綵綢的一峯峯駱駝，高鼻凹眼的西域商人行走在我面前，他們在這漫長的孤島上行進，他們翻山越嶺，過草原，踏雪山，將中國的養蠶、繅絲、冶鐵、造紙、鑿井、灌溉等技術帶向中亞、西亞和歐洲，將那裏的葡萄、核桃、石榴、蠶豆、黃瓜、芝麻、無花果等食品帶到我國。那個時代物質匱乏，交通不便，他們必定是歷盡艱辛，受盡苦難，才能將東邊的東西送到西邊，將西邊的東西送到東邊。在旅途中，見到賽里木湖如此美景，他們是否也會像我一樣，停下腳步，在此享受一下大自然的恩賜？他們是否會進入寺廟朝拜祈求神明保佑他們西行之路一帆風順？我想答案是肯定的，否則又怎會有跨越2000多年的絲綢之路呢。如今，賽里木湖依舊，寺廟遺址尚在，但是再也沒有駱駝商隊從此處經過，賽里木湖周邊仍舊和往日那般熱鬧，只是來此的人不一樣了，過去他們是爲了經濟文化交流，如今他們只爲了一睹賽里木湖的美景。
陽光依舊靜靜地灑在草原上，羊羣耷拉着腦袋，躺在草坪上盡情享受着夏日時光，湖邊刻有“賽里木湖”幾個大字的石碑前，遊人絡繹不絕地合影留念，小孩子有的在湖邊戲水，有的直直地盯着水裏，看看是否能抓上幾條魚兒，然而他們卻不知道這裏曾經留下了多少絲綢之路上商賈的腳步，留下了多少爲亞歐文化交流獻身的忠魂，憂鬱的賽里木湖依舊平靜如初，似乎在回憶，又似在等待，回憶那一條歷史悠久的絲綢之路，等待一個可以讀懂她的人到來。
