得兒子之邀去米亞羅賞紅葉，沒想到，米亞羅的紅葉，竟然讓我這個從小就在紅葉區長大的孩子，也感到震撼和澎湃。
早就聽說“米亞羅”，以爲是一地名，這次去了才知道，“米亞羅”並非是一個地名，至少不是嚴格意義上的一個地名，是一句藏語。若把“米亞羅”譯成漢語的話，其意思是“好玩的壩子”，這個“好玩的壩子”在哪裏呢？在四川阿壩藏族自治州的理縣境內。若再說具體一點，這個“好玩的壩子”，就在理縣以畢棚溝和古爾溝爲主的山川河谷裏。這裏的主要看點是紅葉、是高山湖泊、是雪域大山。
米亞羅風景旅遊區東西長127公里，南北寬29公里，幅員面積3688平方公里，比北京的香山紅葉風景區大180餘倍，是我國目前發現並開發面積最大、景色最爲壯美的紅葉主題風景旅遊區。
畢棚溝爲米亞羅紅葉主景區之一，距成都221公里，距理縣縣城20公里。景區全長45公里，寬4公里，幅員面積180平方公里。
因兒子沒有較長的公休假，去米亞羅賞紅葉就只能選擇在週五出發，趕到畢棚溝口時，已是傍晚近6點。
不愧爲溝，住進畢棚溝口旅館，也聽得屋外河溝裏湍急的水流聲，放下揹包到外面轉了轉，整個溝底寬不足百米，且多數旅館都臨河而建。一條寬不足10米的小河，沿右岸山腳奔流直下，衝撞着河溝裏黢黑凸現的暗石，迸發出“轟隆隆”的水聲。河道兩岸往上，均爲陡峭的山坡林地，少有高大的喬木，大都是低矮的灌木雜叢。密實厚重的灰色霧靄緊貼在半山腰上，霧靄以下，零星可見雲團般的紅葉燦爛在綠色的山林中。昂首山頂，卻見一抹晚霞還燃情在山巔的凸崖上。山巔璀璨而山溝卻已黯然了，倒顯得那河水與礁石的碰撞聲愈發地震耳。綿延不絕的轟隆聲和陣陣潮溼的晚風襲來，裹緊風衣也覺得颼颼涼意直入筋骨，心裏不免有些擔心，山上的紅葉能讓我們不虛此行嗎？
這個季節是米亞羅旅遊旺季，爲避免擁擠並能早點進山，翌日早8點，我們步行2公里趕到畢棚溝山門前排隊，滿以爲我們來得最早，卻不知山門前已經排成了長龍，不過次序井然，我們很快就進入景區，乘上了開往上海子景區的旅遊觀光車。
行約5公里山路後，坡度逐漸陡了起來且越來越陡，再之後便是急彎陡坡一直往上爬。在山門入口處，從手機上的海拔高程顯示得知，門口海拔高2100米，不長的路程，海拔已增加至2800米。這時，觀光車已爬過了山嵐氤氳霧靄縈繞的河谷地帶，進入更陡的高山地段。側頭看，濃霧在我們腳下的溝谷中蒸騰、翻卷，往前看，前方的天空豁然朗闊。只見得前方雜呈于山林中的灌木叢已是金甲滿身，有的金黃有的橙黃，有的橘紅有的血紅，把個茂密的崇山峻嶺塗抹得流光溢彩。山勢雖高，卻還未得到朝霞的映照，但山坡上黃朗朗紅彤彤的五彩林，已將高山河谷映襯得如同驕陽懸空。縷縷薄霧林間漫步，團團濃霾溪邊舒捲，赤橙黃綠盡情的燃燒，茂密的叢林五彩斑斕。觀光車的爬行速度雖然很慢，但坡上的五彩林卻讓人流連。
朝陽在崇山背後的四姑娘山頂璀璨，“啾啾”的鳥鳴在林間婉轉。因坡陡彎急而膽寒禁聲的人們，此時也因漸進的美景突現而變得活躍起來，只見得溪澗溝壑雲濤涌，山巔冰峯映霞光，赤葉磅礴千山盡，萬里紅濤滾滾來的一幕又一幕美景，讓人唏噓、讚歎，進山時的擔心，也在這一瞬間被撫慰得爽心悅目。
再往上，地勢變得平緩了許多，紅葉卻漸漸的少了。而這時，路邊的“海子”卻多了起來，而且是一個“海子”比一個“海子”寬闊、亮麗而妖媚。“海子”是藏族人對湖泊的尊稱，藏族人大都生居在高山地區，水於藏人來說，那就是生命，十分金貴令人敬仰，它是大海的一份子，所以藏人尊稱湖泊爲“海子”。
忽然，前方道路兩側，沿溪溝而下一片赤紅讓我們驚歎不已，車到跟前，才見得路邊一告示牌上寫着“紅石灘”。赤紅色的石頭有大有小，像瑪瑙鑲嵌在溪溝及荊棘叢中，清澈的溪水帶着隕落的紅葉於石縫間穿行，溪溝兩邊長滿着灌木叢林，大部分樹葉已經脫離樹枝，而依然枝頭的紅葉，薄如蟬翼紅如鮮血，對着陽光似能漏出光粒一樣。查看手機顯示，這裏的海拔高程，已經達到3000米了。
在一片驚呼聲中，觀光車到達終點，上海子。下車後，只見車場周圍的高山、森林一派銀裝素裹，紅葉不見了，五彩林沒有了，山鳥不飛了，溪水無聲了，我們完全走進了雪域的世界。看着滿世界的銀白，方知道昨晚山下的涼意該是怎麼回事了，同時也讓我心裏有了些失落，原本是奔着上海子磐羊湖的紅葉而來，到達終點卻是雪景。查看手機顯示，我們已上行到海拔高程3600餘米。詢問觀光車司機：“從山腳到山頂終點，我們一共拐了多少個彎？”司機告訴我：“不多不少，整三十。”
雖不見如上山途中那震人心魄的滿山紅葉，但讓我沒想到的是，畢棚溝山頂的雪景，竟然如此妖嬈。
人們都說“化雪還比下雪冷”，可畢棚溝山頂卻不是，雖然海拔高，落雪也很大（平地積雪10多釐米），但並不覺得有多麼地凜冽，也許是太陽光已經照在了上海子右岸山坡的半坡上了吧。
爲了節省體力，我們從上海子停車場乘電瓶車，直奔磐羊湖。
行程不遠，大約6公里左右吧，道路卻很窄，電瓶車得找準路段方能錯車，可就這6公里的行程，讓遊人猶如在童話世界裏穿行。路道兩邊鋪蓋着厚厚積雪，路道上空也因道路兩邊樹枝的相互攀援而蓬達成遮天蔽日的廊道，樹上的綠葉沒有了，紅葉掉光了，取而代之的是橫七豎八的雪枝和晶瑩剔透的冰溜子。我想，如果景區能將電瓶車頭改造成卡通造型、司機再穿上聖誕老人的服飾，那麼，行遊在這段不長的冰宮雪廊中，遊人又該是怎樣的感受呢？
水是山的靈性，湖是景的精神，這便是我一心想看到磐羊湖紅葉景緻的緣由。
磐羊湖，從觀景臺標牌上得知，該處海拔高程爲3676米，是畢棚溝最大的湖泊，積水面積500餘畝，水深10餘米。湖泊雖不大，但卻是一座典型的高山湖泊，湖水清澈透明。受上游溪水泥沙的沖刷和淤積，湖泊上游成一塊半月形的沙灘伸入湖中，湖水對以半月凹口緊緊地嵌住那半月沙灘，那塊金色沙灘，便成了遊人拍照嬉戲的絕佳場地。
湖畔白雪皚皚，灌木叢生，傲立枝頭的星點紅葉於雪掩中探出紅舌倒映在冰清玉潔的湖面，磐羊湖因此而有了幾許嫣然幾許回眸。湖畔往上便
是茂密的森林，積雪裹住虯枝，徜徉林間，猶如天宮瑤池。森林多以灌木爲主，間以柏樹、油松等高大喬木，幾根古樹已被攔腰劈斷，露出瘮人的茬口，多看幾眼，雪原中那不規則的茬口，倒有幾分人所不能的藝術創造，也許那些被劈斷的古樹，是前些年暴風雪的傑作？
沿森林再往上至半山腰，大約在海拔4200米以上，就再也不見有樹木的存在了，甚至連一棵植物也見不到，全是光溜溜的石巖和崖壁上的白雪，極遠處，便是6000左右的四姑娘主峯之一。
四姑娘山銀白的主峯直插藍天，挺拔而俊俏的身軀倒映在磐羊湖，如幻的感覺讓人心醉、讓人心馳神往。莫非四姑娘的白紗裙袂擺進了磐羊湖，亦或是磐羊湖在爲四姑娘浣濯白紗裙袂……
雖沒看到磐羊湖畔紅葉燦爛碧映藍天的壯美景象，但磐羊湖和磐羊湖畔相互輝映的森林、雪景和直插藍天的冰峯，也是行遊畢棚溝難得一見的勝景。
遊過畢棚溝仍覺不盡興，返回至溝口外317國道邊的樸頭鄉宿住時，店家說：今年雨水太多，畢棚溝的紅葉紅得不夠齊整，且掛樹時間也不長久，如要看齊整的紅葉，也許這幾天古爾溝的紅葉還行。於是，第二天一早，我們向古爾溝鎮進發。
古爾溝距樸頭鄉10餘公里，地處理縣縣城西北30公里處的雜谷腦河上游，東與雜谷腦鎮相鄰，西臨夾壁鄉，南連樸頭鄉，北靠上孟鄉。
這裏提到的“雜谷腦”，系藏語“扎西郎”的諧音，意爲“吉祥之地”，該地名出自久遠的西漢時期。雜谷腦河系岷江支流，古名沱水（自江水溢出，別爲支流者皆名曰沱，故名沱水），因沱水河流經雜谷腦鎮，沱水河也就名爲“雜谷腦河”了。
古爾溝河是雜谷腦河的一條支流谷地，地勢比較開敞，山坡較畢棚溝要隨緩得多，是成都秋淡季蔬菜的主要生產基地，同時這裏還有集浴用、飲用和療用於一體的天然熱礦泉，該溫泉被譽爲“仙山瑤池、靈水神泉”，不過我們這次沒時間去感受“泡”的快樂了，而是按當地人的指引，沿古爾溝河一直向大溝村方向駛去。
行不久，就見峽谷兩邊的山坡已有一壟壟紅葉出現，橙色的紅葉雖不十分耀眼，但豔在青山綠林中，反而更加彰顯其另一種嫺雅之韻。
古爾溝紅葉觀賞區還未開發，臨河的路況不太好行，基本屬村道的寬闊度，且石渣路段較多，車行較慢，不過這正是我所想要的“走馬”觀花速度，可伶我的兒子了，沒能像我一樣心無旁騖地大飽眼福。
隨着河谷地勢變窄，河谷兩岸的山林紅葉漸漸地寬闊了齊整了豔麗了，糧地邊的紅葉更是殷紅如血。再往峽谷深處走，或深或淺或黃或紅的紅葉，漂染着溝谷兩岸的漫山遍野，一壟壟紅葉從車旁掠過，路上也鋪滿了紅葉。天氣雖不及昨日陽光明媚，但滿山紅葉的.映照，古爾溝依然陽光燦爛。一棟棟基寬頂窄的藏式農房隱現紅林中，家禽於房前屋後悠閒地溜達，金黃的包穀棒子架在門前或房角的樑椽上與紅葉林媲美，炊煙於房頭嫋嫋升起，清澈的河水載着落紅從身旁的古爾溝河流過……一幅恬適、溫婉而美妙的山野圖景，彰顯著“雜谷腦”底蘊，讓人十分享受。
也許正是因爲古爾溝還未進行商業性大規模開發，古爾溝原生態的自然境況才得以保持，漫山遍野的紅葉才紅得溫婉嫺雅，大自然的神韻才得以彰顯。如果說，畢棚溝的紅葉紅得妖豔奪目，那麼我要說，古爾溝的紅葉紅得颯爽紅得嫺靜、紅得更有人間氣息。
清澈的古爾溝河，帶着古爾溝漫山紅葉向東流去，匯入雜谷腦、匯入岷江、匯入長江流向大海，她是要將“雜谷腦”，帶向更加廣袤的土地嗎？
在返回成都的途中，我們順道遊覽了甘堡藏寨和桃坪羌寨。
自古爾溝出發，沿317國道向成都方向，經理縣縣城行約20公里左右，便看到一座石砌的塔形碉樓矗立在山脊上，碉樓側後山坡，一形如“武”字的白色嵌圖躍入眼簾，山下便是甘堡藏寨。
甘堡藏寨是理縣甘堡鄉的一個藏族村寨，一個典型的嘉絨藏族聚居的大寨子。“甘堡”，藏語“坡上的寨子”。徜徉在倚山傍河鱗次櫛比的藏寨中，嗅着街巷中飄出的淡淡乳香和牛糞煙燻的氣息，讓人感覺到藏族人濃濃的生活氣息。從一些雕塑石刻中，瞭解藏族文化，並從中得知藏族民居爲什麼大都“百戶”集結，又爲什麼大都修築在凸起的山脊或山嘴上的緣由。
從甘堡藏寨出發，向成都方向行約16公里左右，便到了桃坪羌寨。
桃坪羌寨位於雜谷腦河畔的桃坪鄉。據停車場碑文得知，桃坪羌寨是世界上保存最完整，尚有人居住的碉樓與民居融爲一體的建築羣。
當我們徜徉在這座羌韻建築羣中，深感這座羌寨的美妙之處，這裏，再熱的天氣也不會覺得很熱，因爲除了有臨寨的雜谷腦河的涼風吹拂外，還有分佈於寨子中的小河溪流潺潺不息；這裏空氣很清爽，因爲寨中有完善、合理的地下管網和自然傾斜地勢；這裏的冬天不會太冷，因爲所有建築均爲石砌泥築的厚牆和折轉有致的牆圍、以及原木結構的樑宇內飾；這裏的街巷十分通暢，因爲看似迷宮一般偌大的一個寨子，可每條街巷中段都有能通向彼街巷的小街；這裏很安全，因爲寨子後山坡上那座石砌的碉樓能俯視寨子全景，以及寨子裏任何一條街景的狀況，且那碉樓設有專人值崗。
桃坪羌寨被中外學者譽爲“建築藝術活化石”和“神性的地方古堡”。
遊過藏羌兩寨你會覺得，無論是房屋建築，還是碉樓砌築，藏羌兩寨沒有什麼區別，但是，當你靜心投入地游完兩寨之後，你會有不一樣的感覺，這個不一樣的感覺是民風民俗。
甘堡藏寨：當你徜徉在甘堡藏寨中，你會感覺到藏族人的生活習俗和社會交往有些霸道和野性，比如藏家民居和商店裝飾、家居、物件擺設等，比如你和藏人搭訕或問路，比如你在藏商攤上詢問價格或討價還價，比如你挑選某件商品等等等等，你會從這些細節中，感受到與藏人交往的難度，所以，在遊覽藏寨時，儘可能的多看少動、少說，以免引起不必要的麻煩。
桃坪羌寨：從表象上看，人與藏族人民風民俗的最大不同就是服飾。初看，藏族人的外罩多穿一隻袖，並配以布袋束腰，而人和漢人一樣兩袖同體，再配以刺繡精緻的彩色布馬夾。細看，藏族男女服飾多以黑色爲基調，間以藏藍色，而人的服飾多以白色間以深藍；藏族女人以黑布纏頭，而女人以藍布纏頭，且個別婦女頭頂瓦狀的青布一疊，並以髮辮纏繞疊上作髻。
初看細
看也都是表象，而內在的不同，在於人的社會交往。就一名旅遊者來講，作爲漢人，當你徜徉在桃坪羌寨中，並與羌人接觸了、交流了、買賣了、觀賞了，你會感受到與藏寨不一樣的輕鬆、愉悅、恬淡和融洽，這就是人與藏族人根本的不同。
無論從獵奇還是體驗，藏羌兩寨都值得一遊。有人說，“旅遊就是從自己呆膩了的地方到別人呆膩了的地方去”，是的，只有當你遊過看過體驗過，你纔會知道你處的美之所在，也纔會發現別處的美。
