在我的小時候，印象裏每年的臘月，家家戶戶都要做豆腐。那種滷水點的豆腐，味道很純正，那種特有的清香至今留在我的腦海裏。
年少時，天天盼着過年。因爲過年就可以吃到豬肉，可以吃到豆腐，可以買鞭炮了。剛進入臘月，就數着指頭盼望着何時殺年豬，何時磨豆腐，何時買鞭炮。天天扯着母親的衣角問個不停，母親總是回答“快了，還怕不給你辦？”
殺年豬不是年年要殺的，也不是家家戶戶都要殺的。即使殺了年豬也要把好的豬肉賣掉，換回一些錢用，只能留一些豬頭，下水，豬血之類的食用。可豆腐就不一樣了，不僅年年必做，家家戶戶也都做，留着自己家食用，不對外賣的。
那時候，平時也有賣豆腐的小販，推着豆腐穿梭於大街小巷。一般人家也不天天買豆腐，只有在節日或者家裏來客人了，要不就是家裏有人過生日了，才捨得換一些豆腐。那時買豆腐的很少，家家戶戶都要種一些黃豆，八兩黃豆可以換回一斤豆腐。每每聽到賣豆腐的喊聲，我就往外跑，只是聞聞味也是覺得清香。那賣豆腐的人見家裏有人出來就故意拉長着聲音喊“豆----腐---了----”，三個字聲音拉的很長，似乎要達到最高點時突然轉爲下一個字，一氣呵成，高亢有力。賣豆腐的人故意在跑出人的門口多喊幾聲，久久不願意離開，以待家長出門。見母親不出門，我就回家拉着母親換豆腐。母親實在拗不過我，就用碗端上一些黃豆換一些豆腐。賣豆腐的會用豆腐包單把碗擦拭一下，盛上豆腐才肯滿意的'離去。母親端着豆腐回家有空了就包上一頓餃子，沒有時間就大蔥炒豆腐，吃着可香甜了。
其實，豆腐的製作過程很複雜。要想吃到白白嫩嫩的豆腐，需要提前一天把黃豆在石碾上碎成兩瓣，回家後用井水泡上一個晚上。第二天用水桶挑到大隊專門磨豆腐的磨坊，把泡漲的黃豆磨成糊狀。回家後倒入母親燒開的一鍋水裏，再慢慢的熬製，成爲豆漿。中間父親還要不停地攪動，用鐵瓢舀起來再倒下，如此半天。最後把熬好的豆漿倒入一個縫製的布袋裏，一袋一袋的進行擠壓，豆漿擠在一個乾淨的水甕裏，布袋裏的就是豆腐渣了。再後就是用滷水點豆腐了，常說“滷水點豆腐---一物降一物”果真不假，父親把滷水點進豆漿裏，那豆漿很快就成了糊狀，冒着熱熱的白氣，發出陣陣的香味，一簇一簇的懸在水甕裏，成爲豆腐腦了。我聞到香味了，用舌頭直添嘴脣。父親會給我盛上一碗讓我慢慢的喝。“心急吃不了熱豆腐”，這豆漿也來不得急，得慢慢的用小勺喝。成型的豆腐腦就不能攪動了，爲了保溫，父親還會用一牀舊棉被裹住水翁。豆腐腦的香味會飄到街坊鄰居那裏。總能聽到街上有人說“XX家做豆腐了，真香，明天我也做。”“你家何時做豆腐？”。豆腐腦在水甕裏大約半個下午的時間，再裝入一個包單（其實是一塊密密的方形粗布），盛在一個圓筐裏，包單的四角拉起，折向中間，用一塊乾淨的木板壓上，有時在木板上放一桶水或者一塊乾淨的石頭進行壓重，經過一個晚上的壓重，第二天就可以吃到香香的豆腐了。做豆腐的空閒，母親會把豆腐渣裏摻上一些麪粉，蒸上一鍋香甜的豆渣窩窩，吃起來酥酥的，帶一些豆腐的清香，我一次吃上兩三個不成問題。
因爲我愛吃豆腐，第二天早上我會早早的醒來，催母親把豆腐包單揭開，看到滿滿的一筐豆腐，我的心裏樂開了花。母親會親手給我做上幾頓大蔥炒豆腐，一白一綠，色香味俱佳，我百吃不厭。母親還會做上幾頓白菜豆腐餃子，那可是我的最愛。吃着母親做的白菜豆腐餃子，再好的山珍海味我也不眼氣。
現在的人們，可以天天吃上豆腐，有的已經吃膩了，開始大魚大肉的胡吃海塞了，於是吃出了許多“富貴病”。難怪有這樣的流傳“魚生火，肉生痰，豆腐白菜保平安”。然而我仍然喜歡豆腐這樣的清淡飲食，久吃不厭。豆腐的吃法很多，還有小蔥拌豆腐，凍豆腐，豆腐皮，豆腐乳等等，都是我的嗜好。或許正成爲一種新的理念，正在走向千家萬戶。
