攝影技術的提升是經驗的積累，借鑑前人的知識和技巧能夠快速提高我們的照片拍攝水平。在膠片時代，經無數攝影師的經驗積累匯聚，形成了十二條簡化操作、最實用的攝影技巧。這些簡化的攝影技巧，將幫助你應對很多難以掌控的拍攝場景。
1、陽光十六法則
對於風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。
這時如果採用“陽光十六法則”，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定爲f16、快門速度爲 1/125秒(iso爲100的前提下)就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較爲強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使 用f/22光圈，在光線受到減弱時，比如多雲情況下應使用f/11光圈。
2、月光11、5.6法則
月球是離我們最近的天體，它有規律地發生着變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生着遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走入我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受着現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。
根據專業人士的測量，滿月時的亮度值爲 ev15，相機iso設定在100時，採用1/125秒的快門速度，採用光圈f11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定 爲iso100、快門1/60秒、光圈f5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來並不是因爲它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈 虧變化時所受到陽光照射的角度起着變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成爲一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱爲月球，是因爲它有立體感。
3、相機抖動法則
當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小於鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那麼拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上爲宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。
不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術爲代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段採用鏡身防 抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門(舉個例子，也就是說在200mm端開啓防抖後手持拍攝快門速度可以達到1/30秒)。
採用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛發佈奧林巴斯e3爲例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。
4、灰板法則18%中灰版
灰板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎麼辦呢?可以將手背(手心太白，手背顏色接近臉部)攤開面向陽光，對手背入行測光，然後加一檔曝光。
5、景深法則後景深是前景深的2倍
當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因爲這樣，對焦點後的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遙，景深就越大。
6、快速閃光輸出法則
對於普通用戶而言，專用熱靴ttl閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用接口的熱靴閃光等替代。以國產的銀燕閃光燈爲例，by28a的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。
當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，爲了保證天空的細節和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉入行補光。
以by28a爲例，我們將閃光燈的感光度設爲相機iso的兩倍(比如相機iso100、閃光燈iso400)。相機採用光圈優先曝光，相機選擇的光圈要和 閃光燈上設置的光圈一致。按照天空的亮度入行曝光，經過閃光的照明陰影區的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。
7、捕捉動態法則
這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿着鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕獲下，那麼它追至於鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕獲下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。
8、日落法則
拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。
攝影技術
一、裝卸鏡頭方法
單反相機鏡頭和機身之間的連接是通過一個鳴卡口的東西來實現的，一般都是內三刀或者外三刀式，爲了防止鏡頭從機身上脫落，都設有鎖定卡榫。不同廠家生產的相機不同，鎖定裝置的位置及操作方法也略有不同，使鏡頭的裝卸存在差異，例如尼康的F卡口是內三刀，逆時針旋轉安裝，而佳能的EF卡口則是內三刀順時針旋轉安裝，而且鏡頭插滲入滲出時定位點的初始位置也是有區別的。
爲什麼要使用旋轉卡口。最初的可更換鏡頭的相機鏡頭與機身的連接是採用螺口的方式，就像螺絲擰滲透螺母一樣(例如影響範圍巨大的M42螺口)，隨着時間的推移，螺口變得不適應新的用戶需求了，比如螺口基本無法實現全開光圈測光，收縮光圈拍攝的需求，而這是卡口單反相機最基本的功能，於是，卡口就應運而生了。
安裝鏡頭的時候要細心操作，在卸下鏡頭的過程中更要小心，向外拔出鏡頭時一定要垂直，否則不僅不易拔出，也易損傷鏡筒或機身卡口。旋轉鏡頭時手應握持鏡頭的鏡筒部位，不宜握持光圈環或調焦環、變焦環。裝鏡頭應將鏡頭上的紅點和機身上的紅點對準後插滲透，按要求的方向旋轉到底，並聽到鎖定的“咔嗒”聲爲止。
在風沙和灰塵較大的環境下，儘可能不要更換鏡頭，以免沙塵入入反光鏡箱，既有可能沾到CCD上，也有可能滲入滲出滲透活動部件中導致磨損加劇甚至故障。如果一定要在惡劣環境中換鏡頭，那麼把機身翻過來，卡口對着下方裝卸可以最大限度的避免沙塵的進滲入滲出，換下來的鏡頭應當儘快蓋好前後蓋放如包內或者鏡頭筒中。
二、用好感光度ISO
ISO，俗稱感光度，在傳統相機使用的膠捲包裝上都能明確看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通過調節ISO值，可以使數碼相機的感光敏感度改變。在同一條件下(曝光量一定)，ISO越高，感光速度越快，曝光需要的.時間越短。也就是說在相同環境，相同快門光圈的拍攝情況下，如果ISO值設定得越高，那麼拍攝出的數碼照片亮度也越大。
調節ISO
選購好了一款數碼相機，現在就可以開始入行拍攝了。想要拍攝出精美的數碼照片，那麼就需要根據場景的需要，選擇不同的拍攝模式，還需要注重感光度的大小、白平衡的選擇、控制虛化背景、構圖的框架、光線的方向、側光點的選擇。接下來我們就來觀觀該如何拍攝照片。
1、高感光度的作用
既然ISO的提高可以有效減少CCD感光時間，那麼這就爲我們在弱光下的拍攝提供了方便。因爲通常在弱光或夜晚拍攝時會需要較長的曝光時間。一旦曝光時間過長，手的抖動就容易對拍攝清晰度產生影響，唯一的辦法就是使用三角架來固定相機。但畢竟對於大部分用戶來說，隨時攜帶一個三角架出去娛樂可不是一件方便的事。另外有時是一些發生在夜晚的突發事件，要想獲得較亮的拍攝效果，最直接的辦法就是採用高ISO值，這樣拍攝效果就會更好。高ISO值適用的場景包括有夜景、弱光環境和快速抓拍等。
2、低感光度的作用
但是並不是感光度越高就越好，因爲雖然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的畫質細膩度是最好的。而ISO過高的照片顆粒感最明顯，噪點更多。因此ISO較高的設定不適用於要求品質較高的數碼照片，尤其是人像拍攝、靜物拍攝以及特寫之類。
三、選擇適當的曝光模式
曝光是攝影中一個常用的名詞，是拍攝過程中自然光源進滲透相機的量。如果入光量過大，那麼照片就顯得非常亮，稱爲曝光過度;如果入光量過小，那麼照片就顯得非常暗，稱爲曝光不足。把握好曝光的強度，對於一張照片的好壞有着非常重要的作用。曝光模式又分爲：
1、自動曝光
自動曝光是數碼相機根據光線情況，自動分析並選擇曝光強度的一種曝光方式，也就是人們所說的傻瓜式操作。這種方式沒有任何技術性可言，一切都依靠數碼相機自動識別。根據拍攝現場光線的具體情況自動設置所使用的光圈和快門速度。當光線不足時，相機將自動打開機內閃光燈。在一些新聞報道和突發事件中爲了搶時間，一般都採用自動曝光。
2、快門優先
快門優先是在手動定義快門速度的情況下通過相機測光自動獲取光圈值。在拍攝運動物體時我們時常發現拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因爲快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。當快門速度低於1/60秒時建議使用三腳架入行拍攝，以免因爲手抖動而影響照片清晰度。快門越快，入光量越少;快門越慢，入光量越大。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。高速快門可以用於凝固物體瞬間的狀態，而慢速快門可以實現運動物體的虛化。
3、光圈優先
光圈優先是由拍攝者首先選擇拍攝所需要的光圈，然後由相機根據現場光線情況確定所需的快門速度。光圈越大，入光量越大，背景虛化的效果越明顯，被拍攝的主體越突出;光圈越小，滲透光量越小，焦點前後的景深越大。一般來說，進行微距拍攝常常運用較大光圈來達到虛化雜亂背景的目的和效果。風景拍攝時爲了取得前後清晰，細節豐富的圖象，常常採用較小的光圈入行拍攝。大光圈適合微距拍攝，而小光圈適合風景拍攝。
4、手動曝光模式
手動曝光模式完全由用戶確定拍攝時所需要的光圈和快門速度。用戶能夠根據自己的藝術創作意圖和預計的拍攝效果入行光圈和快門速度的設置，爲用戶提供了極大的自由度。當設定超過感光度後，相機會通過聲音或閃爍的燈光予以提示。對於經驗不足的新手來說，手動曝光模式有一定難度，而且操作稍顯複雜，難以用於抓拍瞬息即逝的景象。
5、曝光補償調節
在複雜的光線及強對比高反差德環境下中，利用自動曝光或者快門、光圈優先模式，有時很難照顧全面，無法突出主題，達到預期的效果，這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償(expose value)，也稱±EV。對於初學者來講，曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合從容入行參數調整，用不同的補償方案拍攝多張照片以供挑選。不過在存在反差極大的畫面中，曝光補償很難照顧全面，容易顧此失彼。
一般曝光補償都是用在自動或者半自動曝光模式中的，如果是全手動曝光模式，很少採用曝光補償，因爲依靠快門和光圈的調節，也可以改變進光量了。
四、合理曝光，看懂直方圖
直方圖是通過在LCD上顯示出來的波形參數以確定照片曝光精度的工具，現在許多數碼相機在取景的時候就能夠看見實時直方圖，這樣我們就可以清楚地判斷拍攝的照片或者正在取景的照片曝光的情況。
直方圖的橫軸從左到右代表照片中從黑(暗部)到白(亮部)的像素數量。下面來看兩個例子：
直方圖顯示的波紋偏左，說明畫面整體偏暗，可能曝光不足
波紋貫穿橫軸，沒有峯值，同時明暗兩端又溢出，照片可能明暗細節損失嚴重
五、用好白平衡
很多人可能都有這樣的同感：本來在正常光線下觀起來是白顏色的東西，在較暗的光線下觀起來可能就不是白色，另外在一些特殊光源下(如熒光燈)的白色觀上去也不是白色。
一般來說，CCD並沒有辦法像人眼一樣會自動修正光線的改變，而只能以不同場合下默認的“白色”平衡其他顏色在有色光線下的色調。如果數碼照片會有色偏的現象，就是因爲沒有正確調整白平衡。白平衡有多種模式，適應不同的場景拍攝，如：自動白平衡、鎢光白平衡、熒光白平衡、室內白平衡、手動白平衡。
自動白平衡通常爲數碼相機的默認設置，這種自動白平衡在光線接近正常時的準確率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光線下拍攝時效果卻較差。另外對於大氣中的漫射光也無法糾正，在多雲天氣下許多自動白平衡系統的效果極差，它可能會導致照片偏藍。
鎢光白平衡就是燈泡(白熾燈)光線下的白平衡，這個容易理解;熒光白平衡因爲熒光燈類型有很多種(如意氣消沉白和暖白)而最難處理，需要試拍決定;室內白平衡也鳴多雲、陰天白平衡，適合把昏暗處的光線調至原色狀態。手動白平衡是對準拍攝現場光線中的白色(如白紙)取樣設置的，理論上手動白平衡是最準確的，除非取樣用的白色不夠白。
在某些場合下往往色偏也是很奇特的效果，不信你在拍夜景時選用日光效果試一下，其實也很好觀。當然，初學者還是循序漸入比較好，但也不必爲白平衡有太多困擾，如果發生色偏，多數情況下可以用後期PS色彩平衡校正。
六、側光拍攝技巧
側光是指從被攝物體側面照射過來的光線，它能使被攝體表面由於凹凸不平而呈現出部分陰影，使物體受光面與明暗面各自有明顯的表現，既能勾勒出被攝體的輪廓，又能體現立體感，這種光線的表現力最強，因此側光是攝影用光時最爲常用的光線。但在運用時，要注重受光面與暗面在畫面造型中所佔比例。通常斜射光的角度是最好的，當光線的方向與景物平面呈45度左右的角度時，這種角度的光線使被攝物體受光面與陰暗面的比例大致相當，比較符合人們日常生活中的視覺習慣。
側面光會使物體產生陰影，便加強了立體感
七、逆光拍攝技巧
逆光是指從被攝體背後照射過來的光線。逆光拍攝時很容易使被攝物體變成剪影，因此對於曝光的把握相對困難一些，對於初學者往往不推薦逆光攝影。但是逆光的藝術效果也是獨特的——逆光能給被攝物體外緣鑲上一條動人的輪廓光邊(如果是陽光，就是金邊)。如果處理適當，便可創作出獨特的美感，拍出藝術味十足的光影感覺。
在拍攝逆光照片時需要注重的是，逆光時前景與背景的光比過大，往往會造成背景曝光過度或者前景曝光不足，爲了縮小光比，一定要注重爲前景補光，可以用反光板或是閃光燈——如果你觀到誰逆着陽光拍攝時用了閃光燈，你要對他充滿敬意，因爲那是一個行家，他在縮小前景與背景的光比。
逆光人像會照亮人物輪廓，但要注意正面補光，避免曝光不足。
八、照片構圖技巧
一張好的照片，除了要運用好光線以外，框架的搭建也相當重要。而這種框架就是照片的構圖。攝影照片的構圖其實並不需要太過侷限於某種框架，主要是要發揮自己的想象能力。不過對於一些欠缺經驗的初學者來說，要想立刻達到這個地步還是比較困難，因此現在就給大家介紹一些照片構圖的基本規則。不過需要注意的是規則也並不總是一成不變的，雖然攝影構圖中有一些應當遵循的要點，但這僅僅是爲避免一些典型的弊病。
1.構圖的幾種方式
構圖的方式上主要分成以下幾種：
(1)井字形構圖
這種構圖形式，是假設把畫面的長寬各分爲三等分，把相交的各點用直線連接，形成“井”字形。被攝主體不是位於畫面的正中，而是被安置在組成井字的縱橫線條的交叉點上，整幅畫面顯得既莊重，又不拘謹，而且主體形象格外醒目。
(2)正三角形構圖
構圖中三角形一向是比較穩重的形式，而採用正三角形構圖，除了畫面上給人以堅強、鎮靜的感覺外，在表現力上也具有很好的烘托效果。對於需要表現一定氣氛的畫面，正三角形構圖可以說是最恰當的形式之一。
(3)倒三角形構圖
和正三角形構圖的穩重相反，倒三角這種構圖方式具有一種動態的活力。給人一種明快、動態的感覺。但是需要注重的是在構圖時，一定要注重它的左右兩邊最好要有些不同的變化或者比較，這樣才能打破兩邊的絕對平衡，使畫面更活潑。
(4)斜三角形構圖
斜三角形是介於正三角形和倒三角形之間的一種構圖方式，其表現力也介於正三角形和倒三角形構圖之間，可以使主體和輔助背景對比更加鮮明，屬於一種比較常用的構圖方式。
(5)垂直式構圖
垂直式構圖主要是用在高山、建築物、瀑布等景物的拍攝上。它的整個畫面主要由垂直線條組成，能將被攝景物表現得巍峨高大和富有氣勢。
(6)斜線式構圖
斜線式構圖可以表示物體運動、變化的動態感，能使畫面產生動感。其動感的程度與角度有關，角度越大，其前入的動感越強烈，但角度不能大於45度，否則會產生下傾感。
(7)水平式構圖
採用這種構圖，常能給人以一種平靜、舒坦的感覺，用於表現自然風光，則更能使景色顯得遼闊、浩瀚。水平構圖照片中的景物顯得安靜而穩重，突出一種平靜的感覺。
(8)曲線式構圖
和其它構圖方式相比，曲線式構圖的線條最美，感染力最強，用曲線式構圖可以渲染被攝景物，使其更加美麗動人。
(9)漸進式構圖
漸入式構圖主要是用在道路等場景中，它利用逐漸過度的手法，表現出更強的視覺效果。漸進式構圖中經常使用的就是以一條蜿蜒的小道是爲引導，產生不錯的視覺效果。
2、構圖技巧
看了這麼多構圖方式，我們還需要根據不同的環境，採用不同的構圖才能達到最佳的效果。而在使用不同的構圖方式時，我們還需要使用技巧。接下來就給大家介紹在構圖時常使用的技巧。
(1)地平線和三分法技巧
地平線和三分法常常是和井字形構圖方式結合起來使用的。在風景類的照片中，儘量將地平線置於井字形構圖中兩條橫線之一的位置上，可以造成一種和諧的構圖。另外還需要注意不要把地平線放在畫面中間的位置，因爲這樣會把畫面切割爲二。如果天空景緻特別迷人，就給它大部分畫面，如果不是這樣，就把地平線移到上方，以避免平淡無味的天空佔有更多的畫面。
(2)被攝物位置技巧
如何放置被攝體位置在拍攝中也是一個重要的技巧。儘量把拍攝物移到畫面一側，再配以有趣的背景，就會大大改善構圖。而利用背景，比如讓人物站着或靠着一個有趣的物體，就更能突出主體了。
(3)背景和前景選擇技巧
拍攝主體雖然很重要，但是在拍攝時一定要考慮到背景和前景，使被攝體和背景物體保持和諧。如果背景很複雜，可用調節光圈縮小景深使背景模糊，或者變換拍攝角度以改變背景。還要注重避免被攝體後面出現的高大物體，例如樹木、路燈杯柱等。
(4)邊框選擇技巧
在拍攝時，我們還可以利用前景的物體框住被攝物，比如樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄杆和庭門等，可以使被攝物更加突出。在這種拍攝技巧中，需要注意的是要儘量縮小景深，使主體突出，更能吸引目光。
(5)閱讀畫面技巧
照片也像文章一樣，如何吸引讀者，首先就需要一段引子，而在拍攝中，我們久可以利用這點，以一條彎曲的小徑，慢慢把讀者的視線引到畫面上方的主體上來。這就是一種很巧妙的閱讀畫面構圖技巧。另外畫面上的對角錢也會引導讀者的視線，一條蜿蜒的海岸線或者流經峽谷的江河都會成爲引導物。
(6)特殊圖案結構技巧
如果注重看察的話，到處都能發現一些特殊的圖案結構景物。利用在日常物體上發現的圖案結構能夠創作出趣味盎然的照片。這個就需要在生活中注意看察了。
(7)填滿畫面技巧
對某些種類攝影非常有用的構圖法是使被攝體填滿畫面，去掉會分散注重力的背景，直接將被攝物突出。這種技術通常用在產品展示上，另外如果要拍攝靜物，而畫面中又不需要表現其它物體，這時你可以靠近被攝體使波攝體充滿整個畫面。
九、攝影構圖新手
在觀到取景器裏的景物時，訓練有素的攝影者會把它們迅速化成點、線、面等基本的構圖因素來加以組織，找到它們之間最佳的關係，這就是構圖。先來看幾個例子：
畫面中的小竹筏並不比其它景物更重要，但沒有它這張照片就失色不少，因爲它是結構中心
海與沙灘的分界線、女郎的背影構成的點，都在黃金分割位置附近。假設海與沙灘的比例相等，女郎走在正中，構圖就很凝滯
假如模特的眼睛在畫面中間或者右側，便使人物注視空間變短。
1、分清主次，突出主體
人像照片當然不必說，人物就是主體，再好觀的背景也是陪襯。但是往往有人在攝影時把人物處理得非常小(主要原因是人跑到景物跟前去了，而遙離了照相機，這是多數人的攝影通病)，景物卻很大，沒有前景與背景之分，等於照片失去了結構中心。而對不太容易出現“主體”的風光片而言，要使畫面結構不鬆散，就要選擇一個對象作爲結構上的支點，比如以某一小橋、亭臺爲結構中心，使它們對前後景物起聯繫和照應作用。風光片中的“主體”在內容上倒不一定比其它景物更爲重要，但在結構中心的作用卻是非常明顯的。
2、背景簡潔，減法構圖
繁雜的背景會給主體帶來干擾，甚至能損壞一幅優秀的照片。背景的處理力求簡潔。繪畫和攝影藝術都需要構圖，但表現手段不同，區別在於繪畫用的是加法構圖，攝影用的是減法構圖。也就是說，繪畫構圖總是給畫面添上些景物，而攝影構圖則總是千方百計地減去那些不必要的景物，將背景中可有可無的、妨礙主體突出的景物減去，以達到畫面的簡潔精煉。貪得無厭是失敗之源，刪繁就簡是成功之母。
3、井字結構，黃金分割
如果把畫面分成“九宮格”的樣式，那麼中間的四個交叉點是安排主體最好的位置。這四個點的位置接近1：0.618的黃金分割點，容易獲得較好的視覺效果。因爲人是用兩眼來觀觀對象的，正中的位置反而是視覺上最薄弱的地區，所以大多數攝影家在處理地平線、海平面等線條時，都不會用中分構圖，焦點也一般避開正中的位置。
除了四個點，還有兩條重要的“線”——對角線。有許多視覺感受如匯聚、放射等都和畫面上隱含的對角線相關，因此沿對角線構圖也是一個十分重要的構圖法。
真正專業的展位或影棚，會使用素色的背景，其目的就是突出主體，避免樹枝和電線杆等雜物從人物身上“長”出來。室外攝影同樣遵循背景力求“素”的原則。
4、留有空白，增強動感
要使主體醒目，具有視覺衝擊力，就要在它的周圍留有一定的空白，這可以說是所有造型藝術的一種規律。留白一般的規律是：側面的人像，面向方向要留有一些空白;正運動着的物體(如行進的人或車)，行滲透方向前面要留有更多的空白。當然，這只是一般的規律，要靈活運用空白。行走的人如果強調其後面飄拂的頭巾或衣裙，強調奔馳的汽車後面騰起的煙塵，這時後面留下的空間可以比前面多，那是因爲重心有所轉化。頂住畫面邊緣的人如果正往返頭往後看，後面的空白處就有了意義，畫面也就不彆扭。
