梁實秋的《雅舍談吃》一書分爲 雅舍談吃和談吃拾遺兩個部分,共計96篇,篇篇均以食物爲題。以下是小編爲大家整理的雅舍談吃讀書筆記範文，希望能幫到你們。
所謂雅舍在重慶的北碚，據作者蕭宜在《與趙清閣談文史往事》一文中說，趙清閣女士回憶當年她住北碚與雅舍比鄰。1940年梁實秋同吳景超，龔業雅夫婦在重慶郊區由青木關通向北碚市區一條公路北側的土坡上購置一處平頂灰房，(今北碚梨園村47--51號爲雅舍舊址)。當年因爲這裏沒有門牌，通郵不便，梁實秋便以龔業雅之名命名其爲‘雅舍’。並做了一塊木牌插在路邊。梁實秋先生在他的《雅舍小品》序中說他的雅舍是竹篾抹泥做牆，沿山坡高低建的棚屋，裏外兩間由高向低，發揮想象吧，好似現在的躍層。梁實秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日戰爭最艱苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁實秋說：並非某些人之所誤以爲是自命風雅。其實如果我沒看他的書，也是這樣認爲的。
《雅舍談吃》裏，篇篇美文，懷古，論今，憶舊。所憶小吃大餐，美輪美奐。大多出自老北京，來自故土，拳拳愛國心，窺一斑而見全貌。讀這本書，我最大的收穫是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品來，很是快活。比如《醋溜魚》一篇，我按照老先生的指教總結出做法，記在卡片上：西湖醋魚，選青魚或草魚，長不過尺，半斤大小。1先用開水煮，熟即起鍋。2調汁，醋醬油少許，薑末少許。3汁中勾芡，澆魚上。4注意：調汁要清淡，色淺，透明，不加糖，不用油。另外醬黃瓜炒雞丁，雪裏蕻炒筍，水晶蝦餅……都可如法炮製，豈不快哉!《雅舍談吃》是最形象的菜譜，不僅色香味俱全，而且情境與味道交融，彷彿看見老北京舊街巷老朋友觥籌交錯。其間早已物是人非了。
《韭菜簍》裏，寫到一羣石匠中午吃韭菜餡兒半尺大的包子，掀開籠屜一陣微風吹來韭菜味兒那個香，狼吞虎嚥，吃得淋漓盡致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，寫到車伕吃大餅卷肉，左一口，右一口，中間一口，一張餅即刻下肚，又一張還是如此吃法，風捲殘雲一般。吃飯的人這勁頭這魄力，看書的我如身臨其境，於我現在這吃勁兒還有嗎?記得約三十多年前，我家老院子還沒被拆掉，我的侄甥男女還小，暑假時候都齊聚小院裏，媽媽命令我燒茄子，需四個大茄子，還要幾個土豆炒辣子，還要西紅柿做一鍋湯米飯要蒸一大盆，一頓飯都能吃光。盛上一大碗飯，舀幾勺燒茄子，撒上芫荽再來瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那種令人振奮的吃勁，早已風光不再了。看着後輩們圍着桌子狼吞虎嚥，心中倍感欣慰，那就是老人活着的希望所在。現在燒茄子只需一個小的，還吃不完。不僅是因爲我老了，現在的年輕人還用大碗盛飯嗎?現在的人們到了飯時，端起碗絕不像《韭菜簍》裏的老石匠，《吃相》裏的車伕，那樣飢餓難耐，對食物充滿了期待和敬畏。那時候的小孩子，淘氣大發了，媽媽就會說：再鬧不給你飯吃。馬上就老實極了，最怕不給飯吃。現在不給飯吃正好，我還減肥吶。飯口上端起碗來，肚裏沒飢餓感，連吃飯都懶懶的。一個家族一個民族頹了衰了，難道是從吃相上開始的嗎!
雅舍談吃讀書筆記範文(二)陽光燦爛的午後，不想理解炙熱陽光的最好的辦法，就是窩在工位上看看書。碰巧近期單位爲了豐富我們的業餘生活採購了一批新書，新書的墨香吸引了衆多同事，我到的時候已經略晚，書架上的書已被翻亂，突然視線被一本雅緻的淡藍的書給吸引，正是梁實秋的《雅舍談吃》。寫作不像一般的食譜，也不是一般的散文詩集，更像雜文，十分隨意。打開一看先是一排的菜名和食材：火腿、酸梅湯與糖葫蘆、煎餛飩等等。
本書分爲兩個部分，第一部分是主要講雅舍談吃，第二部分講談吃拾遺。
對於前半部分，樑先生的文字不是簡單的介紹做法，而是透過結合古詩詞和由來以及食材的挑選以及簡單的做法。
就如咖喱雞這道菜，原先我大約明白咖喱是由很多香料混合的，但是並不明白咖喱的黃色來自於鬱金根。
原先咖喱的意思的不是香料而是調味醬，成分有十到八種的香料，小茴香、鬱金根、胡荽。
書中引用了超多的'古詩詞，如說到筍的時候，就引用了《詩。大雅。韓奕》和《唐書。百官志》中相關文詞，我也不禁對作者的古詩詞儲備量感到敬佩。
書中也有透過形象地描述場景，將當時的景象透過文字栩栩如生的呈此刻讀者眼前，比如書中寫湯包時：
兩個不相識的人據一張桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子裏的一股湯汁直飈過去，把對面客人噴了個滿臉花。肇事的這一位並未覺察，低頭猛吃。對面那一位很沉得住氣，不動聲色。堂倌在一旁看不下去，趕快擰了一個熱手巾把送了過去，客徐曰：“不忙，他還有兩個包子沒吃完理。”讀完我不經撲哧笑出聲來。
談吃拾遺
我也喜歡樑先生對於談吃拾遺的隨談，國內也好，國外也好，從喝茶、請客到飯前祈禱。從圓桌與筷子到吃相，從吃在美國到再談“中國吃”。樑先生生在大戶人家，他八十多年的人生歲月裏所接觸到的餐桌禮儀以及吃的文化都呈此刻了我們的面前。正如先生說的，“我不曾對飲食有過研究，只因我連續吃了八十多年，沒間斷”。
樑先生這本書記載的主要是對那些平凡的食材，日常的美食的雜談。先生對這些日常美食的惦念，反映出老人的思鄉之情，正如他自我說言：“偶因懷鄉，談美味以寄興;聊爲快意，過屠門而大嚼。”
有人說樑先生這個作品是那個年代的《舌尖上的中國》，在我看來，越是平凡的食材越是能讓普通人引起共鳴。人的內心深處都會有那樣一個關於味蕾的記憶，有的人半輩子都在找尋記憶中的味道：遠在他鄉求學打工的遊子，對家的思念有時候就寄託在食物上。正是因爲國人這種對吃的追求，在如今的市場經濟時代，越來越多的以“家鄉味”冠名的“老底子味道”的餐館才能如雨後春筍般的破土而生，門庭若市。
雅舍談吃讀書筆記範文(三)梁實秋的這個小本子一共談了57樣食材菜餚，盡現老北京風情，濃濃的京味、滿味，用作民俗考證也別有趣味。從樑老選的菜餚來看，短短几十年，人們的生活態度，飲食法則都有了很大的變化。比如書裏好多菜都是拿豬油來炒;比如當時來看海蔘並不是名貴的材料，野生大黃魚也是尋常人家平素能吃得的。樑老還專闢一篇寫魚翅，現在肯定要被人說不環保了。
舊時光的有些菜餚跟規矩實在好玩，在這裏摘錄幾段：
“小肚兒是豬尿泡灌豬血芡粉煮成的，作粉紅色，加大量的松子在內，有異香。醬肘子鋪有賣。”
“北京飯館跑堂都是訓練有素的老手。剝蒜剝蔥剝蝦仁的小利巴，熬到獨當一面的跑堂，至少要到三十歲左右的光景。對待客人，親切周到而有分寸。在這一方面東興樓規矩特嚴。我幼時侍先君飲於東興樓，因上菜稍慢，我用牙箸在盤碗的沿上輕輕敲了叮噹兩響，先君急止我曰：‘千萬不可敲盤碗作響，這是外鄉客粗魯的表現。你可以高聲喊人，但是敲盤碗表示你要掀桌子。在這裏，若是被櫃上聽到，就會立刻有人出面賠不是，而且那位當值的跑堂就要捲鋪蓋，真個的捲鋪蓋，有人把門簾高高掀起，讓你親見那個跑堂扛着鋪蓋捲兒從你門前疾馳而過。不過這是表演性質，等一下他會從後門又轉回來的。’跑堂待客要殷勤，客也要有相當的風度。”
突然想到這本談吃的散文，主要原因是昨晚跟兩個大胃王去國金莫爾頓牛排大啖一頓，花了N多的雪花銀啊，撐得我上竄下跳，害得我今兒唯一念叨的只有清粥白菜，國人之腸胃對爾蠻夷之飲血吃食偶一爲之便足矣。
